О том, чтобы купить себе новую камеру, я задумался еще летом. Когда Canon зарелизил 5D mark II, желание стало осознанным. Когда стала известна рекомендованная розничная цена на сий агрегат ($2800), жаба была заборота, и желание превратилось во вполне конкретный план: купить камеру в США во время осенней командировки.

Однако в тот момент, когда я был в штатах, фотоаппарат в магазины поступить еще не успел, так что с покупкой не сложилось. В магазинах он появился только в декабре - но уже не по рекомендованой цене, а по $3000+. В России же цена уходила уже ощутимо за 100к, и жаба душила сильно.

Ну и вот, когда мы собрались во Францию, я решил что можно попробовать купить камеру там. Париж, вообще, не самое дешевое место для шоппинга, но с учетом ранее описанной системы Tax refund'а должно было получится выгодно: чуть ли не выгоднее, чем в США. Выезжая, поинтересовался расположением соответствующих магазинов в Париже (онлайновые мне не подходили в связи со слишком коротким интервалом пребывания в Париже, да и tax refund они не делают): нашел, что недалеко от нашего отеля находится бульвар Beaumarchais, с массой фотомагазинчиков - более десятка, на любой вкус. Наметив шоппинг на день "накануне вылета", успокоился.

Ну и тут начались накладочки. День накануне вылета - это воскресенье. А по воскресеньям в Париже (как и вообще очень много где в Европе) не работают вообще никакие магазины. Т.е. - совсем. Выходной день, знаете ли.
Ну ладно, думаю. В понедельник у нас вылет - в 16:30, раньше двух дня в аэропорту делать нечего, добираться до аэропорта быстро - пол дня на шоппинг есть. Отлично. Выяснил время открытия магазинчиков на вышеназванном бульваре (чтобы прийти сразу к открытию): если верить вывескам, то часть открываются в 9:30, остальные - в 10:00. Ок.
Дождались понедельника, идём (на пару с Ворлоном) туда. На часах - 9:40. Всё закрыто, включая те, у которых время открытия указано как 9:30. Ладно. Сидим в кафе (оно открыто), завтракаем. Времени - 10:00. Всё закрыто. Прошлись по бульвару из конца в конец - 10:30. На бульваре пусто, все ставни захлопнуты, вывески Nikon и Canon сиротливо мокнут под дождем. Никого. Еще раз прошлись. 11:00. Всё по-прежнему. Ворлон промок, плюнул, сел в метро и уехал домой. Я решил пройтись еще раз.
О! Один boutique октрылся. Иду туда. Продавщица (еще не успевшая снять верхнюю одежду - явно только пришла) смотрит на меня с реальным удивлением: какому идиоту пришло в голову в такую рань идти в фото-магазин? На часах, напомню, 11:20 - при официальном времени открытии в 10:00. Обхожу магазин изнутри (с продавцами без необходимости лучше не пытаться заговаривать: их английский, обычно, ужасен), нахожу стойку Canon и заветный ценничек Canon 5D Mk 2 mody. На ценничке стоит весьма божеская цифра в € 2390 (мы с моей жабой договорились рассматривать все варианты меньшие или равные 2500). Однако, постамент над ценничком пуст. Предчувствуя неприятное, нахожу продавщицу, спрашиваю. "Да, есть такой аппарат, но вот прямо сейчас они закончились - приходите завтра". Объясняю (жестами, мимикой, по-русски и по-английски - именно в такой последовательности по эффективности), что "у меня через 4 часа самолёт, и я бы рад прийти завтра, но вот далековато идти уж очень будет - и может вы таки найдёте способ продать мне одну девайсину сегодня? а то ну очень-очень хочется". Ну да, "знаю что нету, но хочу" - бредовая постановка вопроса, но терять-то мне было всё равно нечего: больше открытых фотомагазинов во всей округе нету.
Как ни странно, но какая-то логика в моих словах нашлась, и девушка, посоветовавшись со своим коллегой, вдруг вытащила откуда-то коробочку с искомым девайсом (видимо, он был под кого-то зарезервирован, но, судя по всему, по понедельникам тут в фотомагазины люди по религиозным соображениям не ходят, и заказчика раньше завтры они так и так не ожидали). Начинаем оформлять документы, выясняется, что эти ребята могут оформить мне полный Duty Free (т.е. с возвратом всех 19,6% НДСа, без комиссий) - а это почти €400. Цена агрегата становится уже совершенно замечательной. Начинаю расплываться в счастливой улыбке.
Доходит дело до оплаты, достаю пластиковую карточку. И тут девушка-продавец расстроенно говорит, что у неё машинка для приема пластиковых карточек немного сломана, и умеет считывать только такие карточки, на которых есть чип. А у меня все карты - обычные, ни на одной чипа нет. Расстраиваюсь, причем сильно. В этот момент девушке ее коллега что-то подсказывает, типа, есть хитрый способ. Та кивает, да, говорит, сейчас попробуем: можно по телефону позвонить в банк и спросить, можем ли мы принять вашу карточку. Звонит в свой банк, долго ждёт, после чего диктует им номер моей карточки. Целиком. Вместе с именем-фамилией, датой окончания и CVV-кодом. Я успеваю офигеть, но ничего сказать не успеваю. Но тут ей в банке отвечают утвердительно, она кивает: да, мол, подходит ваша карточка, всё хорошо.
Успокоенно выдыхаю. Окончаем оформление документов. Девушка берет мою карточку и проводит сквозь свой считыватель. Выползает чек, на чеке написано "отказано". Офигеваю. Девушка тоже.
Нервно предлагаю попробовать другую карточку. Евровую, полноценно-кредитную, взятую мною "чиста на всякий случай". Но тоже бесчиповую. История повторяется в точности: телефонный звонок, долгое ожидание на линии, диктовка полного номера карты (да, я уже смирился), подтверждение что "есть такая карта", попытка прокатать - чек с надписью "отказано".
Всё это время камера лежит у меня перед носом на прилавке, я разве что только слюни на нее не роняю. Но ни одна карточка не подходит, а кешем такой суммы у меня с собой физически нет.
Ок. Ладно, мы еще повоюем. Бросаюсь на улицу к ближайшему банкомату. Он сломан. Бросаюсь к другому. Там не дают снять больше 400 евро в день. Облом.
Тут вспоминаю, что у Ворлона карточка чиповая. Звоню ему. Кредитного лимита у него немного не хватит, но если добавить кешем - должно получиться. Сильно прошу приехать и помочь: типа, в Москве сегодня же отдам. Тот приезжает, и с его карточкой всё проходит нормально (девушка, правда, тоже звонила в банк, но там, судя по всему, услышав, что карта чиповая, сразу сказали вставлять в машинку и не выпендриваться).
Транзакция проходит, покупка оформляется, я счастливый выхожу из магазина с заветной коробочкой в руках. Правда, оставась должным ворлонцу $2300 (остальное насобирали кешем) - а я не люблю брать в долг даже совсем мелкие суммы. Но думаю, ничего: по прилёту в Москву тут же отдам.

По прилёту в Москву, выясняется, что на обоих моих карточках заблокировано по €2390. Офигению моему не было предела.

Как я потом уже понял, произошло следующее: девушка, звоня в банк, вовсе не проверяла мою карточку на корректность: она им сообщала номер, сумму и CVV, те блокировали соответствующую сумму и говорили ей номер транзакции (это нормальная практика, видел такое несколько раз, правда чуть в иной форме). Дальше ей надо было этот номер транзакции вбить в свою машинку - и ей бы вылез чек, который бы я и подписал. Она же, вместо этого, прокатывала карточку второй раз - и это шло отдельной транзакцией. Т.к. второй раз такой же суммы (или кредитного лимита в случае кредитки) на карточке не было (ну не предполагал я покупки двух фотоаппаратов за поездку), то шел отлуп. Она же принимала его за отлуп по исходной транзакции. Нуивот. И это было сделано два раза для двух разных карточек - т.е. в сумме я влетел на заблокированных €4780.

Здравый смысл (и операторы банка, куда я сразу же по прилету позвонил) говорили, что коли я не подписывал никаких чеков, то деньги никуда деться не могут, и суммы должны разблокироваться сами по себе - со временем. Но ощущение, прямо скажем, не очень приятно: думаешь, что покупаешь девайс задешево, а на деле получается что платишь тройную цену.

Вообщем, в результате все кончилось хорошо. Но - только сегодня: прошел 21 день с описанного момента, и блокировка на так и не подтвердившиеся транзакции снялась. А €391 tax refund'а пришли еще на той неделе - т.е. в результате я купил-таки камеру за €1999, т.е. где-то за ~$2540 - сильно ниже даже рекомендованных розничных цен на момент релиза. Если сравнивать с тем, сколько агрегат стоит сейчас в Москве (130к на foto.ru) - то вообще, считай, даром

Но нервов, однако, мне это обошлось немало. Впрочем, всё хорошо, что хорошо кончается.

Этот пост придумался по ходу написания рассказа о том, как я покупал фотоаппарат. Покупка та была отдельным приключением, и я про него обязательно еще расскажу - чуть попозжее.

А сейчас - речь не о ней, а о более общей теме - о европейской системе возврата НДС для туристов.

довольно банальная тема, не знаю, интересно ли кому

Теперь чуть поподробнее расскажу отдельно про каждую зону катания. Возможно, это покажется полезным кому-то, кто будет там кататься – ну или просто из общего любопытства. Фактов и собственно подробностей - не так много, в конце концов лучше это один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что - смотрим фотки, а в следующий раз едем с нами

на всякий случай повторяю ссылку на pdf-карту трасс и подъемников региона

Долина Бельвиль
Валь-Торенс, Меньюир, Сан-Мартен-де-Бельвиль.

Самая обширная, самая высокогорная и самая демократичная из трех. Здесь, если верить статистике, сосредоточено примерно половина всего совокупного километража трасс региона – около 300 километров. Долина тянется на юг, постепенно поднимаясь. В южной ее части как раз и находится один из наиболее высотных горнолыжных курортов Европы – Валь-Торенс, 2300 метров над уровнем моря. Это, кстати, немало: например вода на такой высоте кипит уже на несколько градусов ниже 100 (96, что ли). Мы долго удивлялись, почему медленно варится картошка. Да и вообще, в первые дни с непривычки можно и горную болезнь в легкой форме поймать.

Вокруг Валь-Торенса поднимаеются крупные вершины – по 3400-3500 метров. Соответственно, и общее ощущение от окружающей природы: масса снега и льда, довольно суровые горы, скалистые склоны, минимум какой бы то ни было растительности. Со всех вершин в ясную погоду отлично видно Монблан – до него, кажется, рукой подать. А вокруг – не менее красивые, хоть и чуть менее высокие вершины. Красиво – но по-своему, не так как в других местах.



Еще южнее Валь-Торенса, за горой Caron, находится еще одна долина, вообщем довольно самостоятельная, хотя и не выделяемая в отдельный регион (иначе бы курорт, очевидно, назывался «4 долины»). Это – так называемый «Сектор Orelle», самая новая из зон катания. Из Валь-Торенса в те края ведут два здоровенных вагонных фуникулёра, и их довольно часто закрывают в случае плохой погоды. Зато когда они открыты, туда стоит съездить: там длинные и широкие трассы, высокие пики с обалденными панорамами с них, много пушистых целинных спусков. А еще из этого сектора можно на длиннющем кабинчатом подъемнике спуститься совсем вниз, в город Orelle, находящийся в равнинной части, по другую сторону всего региона – на машине до туда полторы сотни километров ехать, там вообще уже Италия рядом. Наверное, в этом самом Orelle тоже можно жить – и скорее всего жильё там совсем дешевое. Но в случае совсем плохой погоды тамошним обитателям, конечно, грустно: в случае плохой погоды для них закрываются не только "три долины", но даже и их сектор, т.е. при сильном ветре длинный кабинчатый подъемник не работает.



Так как Валь-Торанс стоит в тупике долины, то в три стороны от него веерами расходятся подъемники наверх, а в четвертую сторону – вниз по долине – уходит трасса, соединяющая Валь-Торенс с его нижним соседом, городом Меньюиром. Трасса, кстати, очень пологая и довольно скучная (чуть ли не единственная такая во всем регионе) – я, во всяком случае, терпеть не могу «ходить пешком» на лыжах – а на ней приходится. Но единственный альтернативный способ попадания в Меньюир – это сначала подняться из Валь-Торенса на их общую с Меньюиром гору Mont de la Chambre. Это довольно долго – лучше уж чуть-чуть пройтись коньком по плоской дорожке.



Меньюир – большой город, и на его склонах всегда кипит эдакий муравейник. К тому же, обращенный к нему склон хребта, разделяющего долины Бельвиль и Мерибель – южный и даже юго-западный, поэтому он практически всегда освещен солнцем. Вообщем, народа там прилично Вообще, из у Меньюира два склона – помимо «левого», ведущего в сторону Мерибели, есть еще и «правый» - гора Pointe de la Masse (высотой 2800м, т.е. с километровым перепадом до Меньюира). Помимо великолепного вида (опять же замечательно виден Монблан) сверху ведут два прикольных спуска: быстрый, крутой и динамичный (без остановок до самого низа), и широкий backcountry – по целине, между скал, огибая гору «сзади-слева», выходящий в ложбину между Меньюиром и Валь-Торансом. Я там съезжал в гордом одиночестве в крайний день покатушек: было чудесно.



Из шести перевалов через хребет, разделяющий Бельвиль и Мерибель, с пяти можно спуститься в Меньюир, один – самый «нижний» по схеме – ведет только в Сан-Мартен. И лишь один перевал - самый «верхний» - позволяет спуститься в Валь-Торанс (я умею считать, да, 5+1+1 не равно шести, просто из «верхнего» можно попасть и в Валь-Торанс, и в Меньюир). Это весьма затрудняет обратную дорогу тем, кто живет в Валь-Торансе: попав в Меньюир не стоит особо расслабляться, т.к. это хоть и одна долина с Валь-Торансом, но 500 метров вверх по склону идти по серпантинистой дороге придется долго. Говорят, там ходят бесплатные автобусы, но я не знаю их расписания. Вообщем, лучше не рисковать. Впрочем, об этом было в позапрошлой части



Ну и самый нижний район долины – это Сан-Мартен-де-Бельвиль. Как я уже писал – это эдакий медвежий угол. Сама по себе деревушка-то нормальных размеров, но горнолыжная жизнь в ней не сильно разавита, ну, во всяком случае мне так показалось. Попасть в него можно только по одной синей трассе – длиннющей, ведущей с двух крайних нижних перевалов. Ну и вдоль нее, соответсвенно, ведет обратно единственный уходящий из города подъемник - на нижней ступени кабинчатый, на верхней – кресельный. Поэтому там тихо, спокойно, народа мало, чистенько и уютно всё. Пара церквей, симпатичная гора, возвышающаяся на заднем плане.. вообщем, идилия. А длиннющая синяя трасса, ведущая в этот городок, кстати, очень приятна. Она хоть и не крута, но зато весьма живописна – а главное, что она длинна настолько, что минут 15 по ней можно ехать, и на весьма приличной скорости. Реально, очень приятно.



Такая вот долина. Наиболее разнообразная из трех, пожалуй: тут тебе и крутые скоростные спуски, и высоченные пики, и пушистая целина, и широкие раскатанные склоны, и длинные пологие серпантины среди деревьев. При этом место достаточно демократичное, в смысле что недорогое и молодежное. В городах преобладают многоэтажные апартаментные блоки (не нужно при этих словах представлять Южное Бутово, пожалуйста: многоэтажные – но красивые), на склонах – в основном недорогие self-service рестораны. Всё достаточно просто и непритязательно, но качественно и наджено. В Меньюире – достаточно новые и современные подъеники, в остальных местах – чуть мене современные, но все равно быстрые. Главный недостаток - если захочешь поехать в другие долины – потратишь много времени, особенно если возвращаться нужно именно в Валь-Торанс. Но вообще – я не пожалел о том, что мы выбрали именно эту долину в качестве места постоянной дислокации. В следующий раз может быть, конечно, будем жить в другом месте (ну, в смысле если еще раз поедем в те края), но чисто из соображений разнообразия, а не потому, что в Бельвиле чем-то не понравилось.

Далее: долина Мерибель >>

Кейна прислала цитату из википедии:

"Сезон размножения у гигантских каракатиц проходит в начале зимы южного полушария. Самцы перестают иметь свою обычную защитную окраску и очаровывают самок яркими, быстро сменяющимися цветами и пестрой раскраской. Другие же самцы, наоборот, притворяются самками, чтобы приблизиться к самке-каракатице, охраняемой крупным доминирующим самцом, и спариться с нею."

Вооот!!! Вот оно, вот это самое вот! А вы еще спрашиваете, почему мужики так не любят пидор альтернативно ориентированных. Мы же подвох в них чувствуем! Скрытую угрозу: а вдруг они не просто так глазки красят и колготки носят, а маскируются?!

Склоны. Инфраструктура.

Говоря о горнолыжном курорте и его привлекательности для клиентов, важно понимать, что дело не только в красоте гор, разнообразии склонов, длине трасс и перепаде высот. Важно ещё, чтобы среди всего этого была построена хорошая инфраструктура. Одно без другого смысла имеет довольно мало.
Например, на нашем кавказе горы ведь великолепные - высокие, красивые, разнообразные. Но что с того толку, если подъемники там как построили в 60е годы прошлого века, так с тех пор и не обновляли, трассы не обрабатывают и не подготавливают (ибо ратрак - один на гору, и то солярки нет), а спасателей на случай если-вдруг-что считай что нету?
Вообщем, красоты-красотами - но и техническая сторона важна ничуть не менее. В данном случае, техническая сторона - это подъемники, подготовка склонов, безопасность (в частности, противолавинная) - ну и всякие сервисы на склонах - еда там, туалеты и тому подобное. Этот пост - подробное описание всего этого дела с картинками.



Как уже было сказано, "Три Долины" - регион большой, так что полностью покрыть его надлежащей инфраструктурой - задача не из легких. Однако и развивается он давно - первые разрозненные курорты здесь появились еще в конце 30х годов прошлого века, а единым регионом катания "три долины" стали в 1973. За это время курорт непрерывно строился и обновлялся: открывались новые подъемники, модернизировались старые, на наиболее загруженных направлениях строились дублирующие линии для повышения пропускной способности.
В результате сеть подъемников достаточно велика (если верить информации в сети, их что-то около 200 штук) и в меру современна. "В меру" - потому что нельзя сказать, что они прямо таки новейшие: на уже упоминавшихся австрийских курортах или, к примеру, в том же болгарском Банско они кажутся новее. Ну, например, наиболее прогрессивных на данный момент креселок - с пластиковым прозрачным колпаком от ветра и подвижной лентой под ногами в зоне посадки - здесь раз-два и обчелся (лично я насчитал всего три штуки), остальные креселки "обычные", т.е. без колпаков. Но это, скорее, мелкая придирка: при нормальной погоде колпак все равно нафиг не нужен. Зато пропускная способность на уровне: большинство креселок 4-6 местные и едут достаточно быстро. К тому же у очень многих креселок применена интересная организация загрузки: посадочная площадка делится на две части, половина кресел едет через одну часть, половина - через другую. Это позволяет с одной стороны, избежать толчеи на посадке в случае очереди, а с другой - увеличить время посадки, не уменьшая пропускной способности. Просто, но довольно удобно.

Креселок очень много, но они - основные "тактические" подъемники, а "стратегические" задачи - т.е. магистральное сообщение на основных направлениях - решаются кабинками-гондолами или же большими вагонами-фуникулёрами. Кабинок - довольно много, в основном они 4-6 местные, зачастую довольно тесные (особенно если снаружи нет отделения для лыж, и их приходится брать с собой внутрь); зачастую кабинчатые подъемники идут на очень большие расстояния и имеют промежуточные станции, на которых можно выйти, если не планируешь ехать всю дорогу.



Вагоны-фуникулёры (я не знаю как правильно перевести французское Telepherique) - здоровенные кабины на 150-200 человек, также обслуживающие важные магистральные направления. Их мало, стоят они в основном на высоких горах - там, где крутизна склона не позволяет поставить обычные кабинки. Это подъемник устроен по маятниковому принципу: кабинок две, ходят туда-сюда, когда одна наверху, другая внизу. Пропускная способность у них гигантская, но ездить ими довольно противно: вагоны "стоячие", и приходится довольно долго ждать отправления, пока вагон не набьется людьми. Впрочем, оно обычно того стоит - ибо сам по себе вагон едет быстро и далеко.



Есть и промежуточный тип подъемников - больше чем кабиночный, меньше чем вагонный: так называемые Funetel'и. Кабинки, как и у "вагонов" тоже стоячие и большие, но не на 100+ человек, а где-то на 20. Но зато ходят они не "маятником", как вагоны, а непрерывно - как обычные кабинки-гондолы. Их - как и гондолы - тоже подвешивают помногу на одну линию. Чисто субъективно это самый удобный вид подъменика: быстрый и вместительный, но и не требующий длинных ожиданий.



Бугельные подъемники aka "швабры" тоже есть, но это явно рудименты прежних времен. Их мало, все они дублированы креселками или кабинками: нету таких мест, куда бы нельзя было попасть иначе как на бугеле. Так что мы их смело игнорировали кроме тех случаев, когда проехать надо было совсем чуть-чуть и спускаться к соответствующему "большому" подъемнику было лениво.
Зато, кстати, в городах долины есть бесплатные бугели, на которых очень удобно учиться начинающим. Бесплатные - в смысле у посадочной зоны нет турникетов, т.е. они не требуют скипасов. Довольно удобно для тех, кто кататься не умеет вообще и приезжает на курорт в том числе с целью научиться: горки в таких местах для начинающих недлинные, но уж всяко не короче наших подмосковных "воленов-степановых", так что день или два можно смело учиться там, не платя за скипас. Экономия, кстати, будет неплохая.

Кстати, о скипасах. Помимо большого "проездного" на все три долины, есть и более дешевые варианты для тех, кто приехал буквально на чуть-чуть и не планирует кататься по всему региону: есть скипасы на каждую долину отдельно, а в здоровенной долине Бельвиль выделено еще три подрегиона, в которые тоже можно купить более дешевые ограниченные скипасы. Для коротких пребываний это может иметь смысл, особенно если точно знаешь, что первый день планируешь кататься в одной долине, второй - в другой, а третий - в третьей. Для нас же, с нашим двухнедельным отпуском, смысла в этом не было: "большой" скипас на 13 дней стоил все равно гораздо дешевле, чем 13 разных "ограниченных" скипасов. Да и ограничивать себе одним регионом не хочется даже в течении одного дня: гораздо интереснее всё время переезжать из долины в долину.

Около каждого подъемника стоит схематичная табличка, показывающая к каким трассам этот подъемник ведет. В наиболее крупных узлах помимо таких табличек стоят подробные карты трасс долины и региона вообще. У самых крупных такие карты оснащены лампочками, показывающими какие трассы и какие подъемники в данный момент работают. Ну и частые указатели вдоль трасс и на развилках не дадут заблудиться. Трассы и подъемники, кстати, не нумерованные, а именованные - несколько неудобно договариваться "куда поедем и где встречаемся", особенно по рации: французские названия не отличаются легкостью прочтения и правильного произнесения. Зато запоминать такие названия удобнее, чем числовые обозначения, принятые, например, на австрийских курортах (да и вообще почти везде).


Теперь о качестве подготовки трасс. Оно - очень хорошее, но всё же не идеальное: где-то на четверочку, вероятно с жирным плюсом. Это, вообщем, понятно: регион огромный, и поддерживать все 600 километров трасс в идеальном состоянии практически нереально. Но они стараются. Наиболее популярные трассы ратрачат каждый день, остальные, судя по всему пореже, вероятно через день. Вообще же я где-то видел табличку, типа "обращение водителей ратраков к лыжникам". Ну что-то в стиле "каждую ночь мы в поте лица работаем, чтобы подготовить склоны для вас, но нас не так много, и поэтому наша цель - подготовить 100% зелёных трасс, 80% синих, 50% красных и 20% черных". Ну, где-то так оно и получается, вероятно - и те трассы, которым не повезло в очередную ночь попасть в этот процент, попадают в следующую, или через одну. Основное, что из этого следует - это то, что черные трассы здесь - это не столько крутые/узкие/сложные, сколько бугристые. Впрочем, есть и те и другие, но бугры на черных преобладают. Это, конечно, очень полезно для отработки техники и качания мышцев ног, но удовольствие довольно сомнительное (иногда, впрочем, это действительно приятно). Вообщем, для меня наиболее интересными были не черные трассы, а красные, особенно в начале дня, когда они свеже-отратрачены. Слететь по такой трассе на полной скорости - кайф, не передаваемый словами.




А теперь о противолавинной безопасности. Вот это - реально круто сделано. Говорят что у Франции самая совершенная противолавинная система, и в это охотно верится. Она, вообщем, довольно фантастична. На склонах гор тут и там установлены здоровые трубы, как бы торчащие из горы. Раструбы их обращены вниз, вдоль склона. Мы сначала удивлялись, что бы это могло быть, но потом нам объяснили. Трубы эти сообщаются с хранилищами некой хитрой газовой смеси, которая взрывается при контакте со снегом. Когда на горе скапливается большое количество снега, что чревато лавинами, система включает соответствующие трубы: газ взрывается и сбрасывает потенциальную лавину вниз (разумеется, это делается, когда, во-первых, на склоне не может быть людей, а во-вторых, когда потенциальная лавина еще не настолько велика, чтобы вызвать какие-либо разрушения где бы то ни было).
При этом, общий уровень лавинной угрозы обозначается флагами, поднимаемыми рядом с информационными стендами, расположенными на любых крупных узлах и вершинах.


На склонах регулярно работают лыжные патрули. Эти ребята в черно-желтых комбезах, с противолавинными рюкзаками и всяким оборудованием для первой помощи, перемещаясь как на лыжах, так и на снегокатах, постоянно находятся на склонах и помогают всем, кому нужна срочная помощь. Вечером, после окончания работы подъемников они еще раз тщательно проверяют все склоны, чтобы убедиться, что никто на них не остался. Очень полезная процедура: если навернуться и поломаться так, что не сможешь самостоятельно спуститься, то ночью в горах вполне можно замерзнуть насмерть. Вообщем, в беде не оставят. Если вылетишь с трассы в такое место, откуда нереально нормально спуститься, то вызовут вертолёт. Главное, не оказаться в такой ситуации без страховки: их услуги стоят в результате весьма немало. Впрочем, вне зависимости от наличия страховки, в таких ситуациях лучше вообще не оказываться.

Ну и, наконец, про то, где поесть. Ресторанчиков на склонах и вершинах довольно много, выбрать можно всегда. Наиболее доступные варианты - едальни класса self service - ну, стандартная ситуация: берешь подносик, выбираешь чего хочешь, на кассе в конце платишь. Мы питались в основном в таких - и быстро, и дешево. В более пафосных местах - полноценные рестораны с официантами, но и цены ощутимо выше, и время теряется больше. Ну нафиг. Расброс цен, кстати, впечатляет: в Куршавельской долине цены на еду и напитки на склоне выше раза в два-три, чем над тем же Валь-Торенсом.
Выбор блюд в основном стандартен - несколько разновидностей овощных салатов, пара супов (чаще всего луковый и гуляш), 6-8 разных горячих блюд, разнообразные сыры и десерты, ну и напитки. Даже в самой захудалой забегаловке будет выбор из минимум пары десятков сортов вина, которое стоит дешевле сока или кока-колы. Впрочем, мы в основном потребляли глинтвейн - очень уж здорово он идёт в горах. Плюс к тому, у нас всегда были с собой термосы с горячим чаем - свой и вкуснее кафешечного, и дешевле - ну и пить его удобнее, можно прямо на горе или в подъемнике, без необходимости заходить в кафешку.
Мы, как я уже писал, наловчились обедать ближе к концу покатушечного дня в self-service ресторане над самым Валь-Торансом: он удобно расположен, там хороший выбор вкусной и недорогой еды. Но вообще разнообразных мест в долинах много, просто по ходу покатушек не хотелось отвлекаться и тратить время на еду.



что-то как-то много получилось. Интересно, эту запись кто-нибудь целиком осилит?

Далее: Долина Бельвиль >>

Склоны. О "Трёх долинах" в целом
о склонах, вообще, получается много - и еще больше картинок хороших и разных. Поэтому записей на эту тему будет несколько, сгруппирую по возможности. Эта - первая

Регион катания – огромен. Вообще, это общие слова – и их говорят про что угодно. В конце-концов, человеку, всю жизнь катавшемуся в подмосковном «Волене» огромным покажется и какое-нибудь болгарское Банско. Совокупный километраж трасс (а тут эта цифра вроде бы составляет 600 км) говорит о многом, но тоже не отражает всего. В конце-концов, в австрийском Майерхофене (вернее, во всей его долине Циллерталь) тоже очень большой совокупный километраж. Да и 4 долины в нашем прошлогоднем Вербье тоже вроде предоставляют очень большое пространство для катания – но ощущения, все же, совершенно иные. Из 13 дней в «Трех долинах», лично я катался 12 (один пропустил из-за отвратной погоды) – и за это время не только не успел побывать на всех трассах региона, но и вообще по весьма большому количеству трасс проехал всего раз или два. И не потому что трассы скучные (наоборот!) – просто расстояния очень велики. Трассы длинные - это реально ощущается - и при этом интересные. Если сравнивать, то в моем (ну, вообщем не очень богатом) опыте на них похожи разве что трассы в Церматте, где мы один день катались в прошлом году. Но тут, конечно, разнообразие несравнимо выше.



Чуть подробнее про регион. Отличная интерактивная карта региона катания есть вот тут, а здесь можно взять ее в статическом виде как pdf -документ.

Как уже было сказано, регион состоит из трех долин – Куршавель, Мерибель и Бельвиль.
У меня кстати есть сильные проблемы с названием «Куршавель». Мне неоднократно обращали внимание на то, что в русском языке (в частности, в сети и в СМИ) это название склоняют как слово мужского рода: типа, «курорт Куршавель, в Куршавеле, из Куршавеля и т.п.» Я же как-то привык именовать Кушавель долиной и деревней, и, соответственно, относить её к женскому роду: «в Куршавели, из Куршавели» и т.п. И та же фигня с названиями «Мерибель» и «Бельвиль», которые я вообще не знаю как принято произносить по-русски. Учитывая, что с точки зрения французского языка вопрос «какого оно рода» вообще лишен смысла, то я особо и не заморачиваюсь, и говорю-пишу как попало. Если что, не удивляйтесь.

Мерибель – центральная из трех долин, «справа» от неё – Бельвиль, «слева» - Куршавель. В кавычках, потому что так на схемах, в реальности же всё расположено чуть более хитро. Но так или иначе, все долины сообщаются через перевалы: между мерибелью и бельвилем их шесть штук, а между мерибелью и куршавелью – два. На перевалы, соответственно ведут подъемники –кабинчатые и кресельные. В результате, из любой точки долины можно попасть в любую другую точку долины прямо на лыжах. Без лыж, кстати, это будет намного сложнее, дольше и дороже – автомобильное сообщение между долинами есть, но ехать там довольно много, а дороги серпантинисто-извилистые. Без необходимости лучше не пытаться.



Преимущество такой единой зоны катания против разделенной, где от региона к региону надо добираться автобусами (например, см. Долина Циллерталь, в Австрии), довольно очевидны – кататься на лыжах нравится всем, а вот на автобусах – мало кому. Однако есть и недостатки. Перевалы достаточно высоки, и в случае плохой погоды (сильного ветра, снегопада, облачности, скоплений лавиноопасных масс снега на вершинах и т.п.) их закрывают, в смысле, выключают ведущие на них подъемники. В результате этого, громадный регион катания тут же сужается до твоей домашней долины. Домашней – это при условии, если магистральные подъемники закрыли с самого утра (в смысле, не включали). Но могут закрыть и по ходу дня – если, например, начинает подниматься ветер. И если это событие застало тебя за две долины от дома – то извиняй, брат, считай это форс-мажором, лови такси. Похожая опасность подстерегает и разгильдяев, не умеющих планировать собственное время. У всех подъемников есть четкое расписание: время начала работы и время закрытия; расписание это вывешено на каждом подъемнике, а так же написано в справочной табличке, прилагающейся к карте трасс. Закрываться первые подъемники начинают около 16:00, последние работают где-то до 17:00. И если ты не успел к какому-то из подъемников, ведущих обратно в твою долину – то это, опять-таки, твои проблемы.

Поэтому тем, кто туда поедет – мой совет: не стоит первые дни кататься «до упора», лучше вначале прочуствовать расстояния, изучить трассы и понять оптимальные маршруты возврата домой. Потом уже можно кататься по полной. Мы к концу отпуска приноровились приезжать перед самым закрытием подъемника, ведущего из Мерибели к нашей долине, подниматься на нём на гору, возвышающуюся над Валь-Торенсом – и там неспеша, с чувством, толком и расстановкой отдыхали: обедали в ресторане, пили глинтвейн, загорали и смотрели на опускающееся всё ниже солнце. В это время подъемники останавливались, народ постепенно спускался по домам – но в принципе, вернуться домой можно было когда угодно: с вершины этой горы трасса вела прямо до порога нашего дома. В крайний день я вообще досидел там до заката и спускался вниз в приятных сумерках.



Что до начала дня, то подавляющее большинство подъемников открывается в 9 утра. Но начать кататься можно и раньше, особенно с учетом того, что наш Валь-Торенс находится довольно высоко на горе, и перед тем, как сесть на первый подъемник, можно еще довольно хорошо проехаться (например, вниз по долине, до Меньюира). В первые полчаса-час на основных подъемниках могут быть небольшие очереди – ждать не больше 5-10 минут, но не надо забывать, что мы были в низкий сезон, а в более популярное время там, конечно, очереди посерьезнее. Хотя, надо заметить, с открытием подъемников кататься выходят далеко не все: народ, который всю дочь до самого утра гулял по барам, выползает не раньше полудня. Мне это не очень понятно, лично я не так часто выбираюсь в горы, чтобы тратить на гулянки время, которое можно кататься на лыжах. Впрочем, фор хум хау, как гласит народная китайская мудрость.


Далее: инфраструктура >>

Дорога

В плане попадания на курорт вариантов имелось несколько. В принципе, «Три Долины» - это в провинции Савойя – на юго-востоке Франции, совсем рядом с Италией и Швейцарией. Ближайший аэропорт – в городе Шамбери (это если не считать горного аэродрома непосредственно в самом Куршавеле), еще относительно недалеко – Лион. Но регулярные рейсы из Москвы ни туда ни туда не летают. У туристических фирм есть чартеры (в частности, кажется, Трансаэро летает до Лиона), но это у больших туристических фирм, а компания Лочер-турс таковой возможностью не обладает А регулярные рейсы из Москвы ни в Лион, ни в Шамбери напрямую не летают, только с пересадкой, чего бы не хотелось.
Из наиболее близких точек прилета регулярных рейсов – Женева. Туда летают напрямую Аэрофлот и Свисс. Однако тут есть маленькая тонкость.
Женева – город швейцарский (о нем буквально пара слов было – вот тут), однако находится он в непосредственной близости от французской границы, и его аэропорт имеет два выхода – в Швейцарию и во Францию. Это существенно, ибо до совсем недавнего времени Швейцария не входила в Шенгенскую зону, и негражданам ЕС для пересечения швейцарско-французской границы требовались обе визы. Так вот, из Женевского аэропорта вроде бы можно попасть напрямую во Францию по специальному выходу, но проблема в том, что этот выход ведет только на шоссе, по которому можно уехать либо на арендованой машине, либо на такси. А и поезда, и трансферные автобусы, идущие во Францию, стартуют с швейцарской территории аэропорта, едут по ней буквально пять минут и выезжают на то же самое шоссе во Францию. Но, тем не менее, ради этих пяти минут требуется (вернее требовалась, до декабря этого года) швейцарская транзитная виза. Бредово? Да. Но что поделаешь.

Транзитную визу получить вроде бы не проблема, но, во-первых, это лишние и совершенно бессмысленные траты (хотя и не очень большие), а во вторых на момент планирования у нас были опасения, что одна из наших спутниц может иметь проблемы с получением этой визы. У неё в прошлом году в Швейцарии был инцидент в горах, потребовавший вмешательства спасателей, вертолёта и т.п; и её страховая компания в течении года никак не могла полностью расчитаться за это перед швейцарской стороной.
это к вопросу у пидоралицах альтернативной ориентации в наших страховых компаниях, поднятому в предыдущем посте. Девушка получает письмо от швейцарских спасателей с уведомлением о том, что её страховая не погасила задолжность. Идёт в страховую, а там её полгода «кормят завтраками», а потом предлагают что-то типа «а может, давайте мы им не будем ничего платить – они же все равно не смогут помешать дать вам визу». Как вам такая постановка вопроса? Вот и я охуренел когда услышал

Ясности с тем, насколько эти проблемы страховой распространяются на застрахованное лицо, не было, но рисковать не хотелось. Планировали это дело мы летом, слухи о грядущем вступлении Швейцарии в Шенген только ходили, уверенности в том, что это случится вовремя, у нас не было – вообщем, решили не рисковать, и вариант с Женевой отвергли.
Вот именно в этот момент мне и пришла ранееописанная идея лететь через Париж. На самом деле идея довольно странная: Париж от «Трех Долин» расположен далековато – даже по меркам вроде-бы небольших европейских расстоний. Но при детальном рассмотрении оказалось довольно удобно: в Париж летает ОЧЕНЬ много прямых регулярных рейсов (у одного только аэрофлота – 7 штук в день), а до «Трех Долин» ходит прямой сверхскоростной поезд TGV – один из самых быстрых в Европе. В результате, при прилете в Париж ранне-утренним рейсом даже с учетом четырехчасовой дороги на поезде, даже с «аварийным запасом» времени в два часа – все равно мы по плану прибывали на место раньше, чем если бы летели в расположенную всего в 160 км от цели Женеву. К тому же цены на авиабилеты в Париж оказались дешевле, чем до Женевы, а цена на автобусный двучасовой трансфер от Женевы до места оказалась сравнима с билетами на поезд-TGV. Поезд, кстати, имеет дифференциацию цены – прямо как самолёт: чем раньше купишь билеты, тем дешевле выйдет. Покупали, соответсвенно через интеренет как можно ранее.
Вообщем, план удался отлично. Прилетели мы практически вовремя, хотя и порядком удивившись, что в Airfrance (а рейс «туда» выполнялся именно этой компанией) столь галимо кормят. Из аэропорта Шарля де Голля на Лионский вокзал Парижа каждые полчаса ходят автобусы-шаттлы, один такой мы как раз поймали и были на вокзале часа за полтора до отправления поезда.




Поезд – это вообще, кстати, что-то с чем-то. Конструктивно он похож на виденные нами в Швейцарии – большие двухэтажные вагоны с удобными креслами. Но фишка в том, что эта штуковина едет со скоростью около 300 км/ч. Это не преувеличение и не рекламный слоган: у ворлона была с собой автомобильная GPS, мы включили и померяли – так и есть. Ну и вообще ощущения забавные – когда он входит в повороты или поднимается-опускается по небольшим горкам – инерцию ощущаешь так, как будто бы сидишь в самолёте. Ну и вообще, очень смешно проезжать вдоль какого-нибудь крупного хайвея и видеть как назад проносятся машинки и вдруг понимать, что машинки эти не встречные, а попутные, просто едут они на 150-200 км/ч медленнее.
Поезд едет так быстро, что мобильные телефоны в нем не могут толком зарегистрироваться в сотах, которые он проезжает: сигнал постоянно пропадает или держится на минимальном уровне. Поэтому в нескольких местах в поезде установлены ретрансляторы мобильной связи - специально для того, чтобы можно было разговаривать на любой скорости. По всему поезду висят указатели, показывающие расположение этих ретранслторов.
А так, вообще, в плане комфорта поезд сравним с самолётом. Ни тряски, ни шума, ни стука колёс. Плавно и мягонько покачивает. Единственное что глаза очень быстро устают от быстрого мелькания предметов за окном.



Поездом ехать где-то 4 часа. При этом три четверти пути поезд проходит где-то за два часа, а дальше, от Лиона, начинается уже "обычная" железная дорога, и поезд из режима "низкого полета" переходит в "просто скоростной". Наша остановка - станция Moutiers Salins Brides-les-Bains, или просто Мутье. Это, вообщем, уже у подножия гор, отсюда во все три долины ходят автобусы-шаттлы - там целая автобусная станция, и на каждый из горнолыжных курортов региона свой перрон и свой автобус.
Расстояния там, в принципе, небольшие, но дорога – горный серпантин, так что это где-то часа полтора. Автобус бронировать надо заранее – а то по субботам туда приезжает очень много народа, мест в салоне может банально не хватить. Вообще, суббота, будучи днем приездов-разъездов – это довольно адский денек. Толпы народа с багажом везде: на железнодорожной станции, на автобусной остановке, у подъездов домов и во всевозможных общественных зонах. Вообще, все эти переезды-стыковки-ожидания-тасканиечемоданов утомляют преизрядно. Багажа-то прилично: помимо обычных сумок с одеждой-и-прочим-барахлом на две недели каждый тащил комплект горнолыжной снаряги. А у меня еще к тому же за спиной такой немаленький рюкзачек с электроникой и фототехникой. Я когда взвешивал в аэропорту, получалось 25кг, при том что предел разрешенной ручной клади в салоне самолёта - 10 кг. Хорошо, что ручную кладь при регистрации взвешивать не обязательно



Далее: курорт и проживание >>

Планирование

Для начала по традиции напишу несколько слов о планировании путешествия.

Пункт назначения – «Три долины, Франция» – был предложен мною еще год назад, после возвращения из швейцарской поездки. Где-то к весне-лету идея оформилась окончательно, и в июле месяце мы начали заниматься планированием: изучать цены, прикидывать даты и маршруты. Да, именно, вот так заранее – за полгода. Готовь сани летом, не зря же сказано.

Не поймите неверно: вообще, я люблю спонтанность. Озариться идей и прямо тут же не сходя с места ее реализовать – это мой любимый подход. Но жизнь такова, что поступать так для дорогих и длительных поездок не получается: очень уж сильно вырастает цена вопроса. Поэтому, наши горнолыжные путешествия я стараюсь планировать тащательно, с перебором вариантов и деланием заранее всего, что можно сделать заранее.

Команда изначально планировалась та же, что и в прошлом году (если по никам для тех, кому это что-то говорит, то это Selena, Kat, Vorlon, Fowler и я), плюс расширение состава в лице Iris, TimX’а и Valen’а. По ходу планирования весь «расширенный состав» по разным причинам от поездки отказался. Вообщем, поехали впятером – Core Team, проверенный состав, все дела.



Даты поездки – две недели с 17 января – согласовали в августе. План путешествия в достаточных деталях был готов к началу сентября – тогда же забронировали апартаменты на курорте. Авиабилеты купили 10го сентября. Жильё и страховки выкупили полностью к концу октября (аккурат перед моей поездкой в США), железнодорожные билеты я покупал через сеть сразу, как только они появлялись (т.е. за три месяца до отправления поезда). Визы получили в начале декабря, а перед самым новым годом мне по почте (бумажной) пришли билеты на трансферный автобус. Вообщем, все делалось заранее, с железобетонным запасом по времени, по минимальным тарифам. В результате, разразившийся Великий и Ужасный Мировой Финансовый Кризис на наше путешествие практически никак не повлиял. Единственное что те, кто не успел вовремя купить евров по 32 рубля были вынуждены делать это уже по 38 (глядя на сегодняшний курс понимаю, что это, вообщем, копейки).

Походу дела возник вариант с перелётами через Париж (о том, почему возник – будет далее). Идея была в том, чтобы повторить прошлогодний Цюрихский опыт – добавить к отпуску один дополнительный полный день перед вылетом и провести его в интересном городе. Помимо непосредственно экскурсионно-познавательного аспекта (впрочем, тоже существенного), такой подход позволяет, во-первых, более гибко спланировать расписание обратного вылета (в день вылета не нужно торопиться с курорта в аэропорт: просыпаешься уже в городе вылета, неспеша собираешься и едешь), более плавно переключиться из горонолыжного ритма в обычный, ну и завершить отпуск на яркой и положительной ноте (в то время как «чемоданный» день со спешкой в аэропорт и прочим таковой нотой явно не является). Кроме того, зачастую авиабилеты на выходные дни стоят ощутимо дороже, чем на будние (вернее, дешевые тарифы на выходные раньше разбирают) – и поэтому вариант с вылетом в будний день может оказаться выгоднее по цене, даже несмотря на стоимость двух дополнительный ночевок в городе вылета. Так было в прошлом году, во всяком случае. В этом году ценовой выгоды не было, но все остальные - оставались.

В Париже гостиницу я бронировал по принципу "чтобы поближе к Лионскому вокзалу", на который мы приедем уставшие с грудой багажа. Гостиниц в Париже масса, так что задача решалась элементарно. Бронь я оформил еще осенью (благо, в отличии от прошлого года, 100% оплаты гостиницы не требовалось и простого ни к чему не обязывающего бронирования хватило).

Про получение виз и связанные с этим приключения я писал вот тут, повторяться не хочу. Вообщем, несмотря на некоторое раздражение от бездарно потраченного времени, сами по себе визы проблем не составили: ни собеседований, ни чего такого - спокойно и без нервов.

Но есть один важный вопрос, к которому я еще потом обязательно вернусь, но пока - в аспекте планирования поездки - в двух словах.
Для получения Шенгенской визы, как известно, обязательно наличие страховки. Катание на горных лыжах, будучи потенциально травмоопасным видом деятельности, тоже рекомендовано к страхованию. На первый взгляд, речь должна идти об одной и той же страховке, т.е. логичным кажется купить в Москве в любой страховой компании горнолыжный страховой полис и предоставить его при получении визы. Так вот - не надо так делать! Мы второй год наступаем на эти грабли. Подробнее - расскажу потом, пока просто поверьте на слово: с лицами альтернативной сексуальной ориентации, по какой-то ошибке природы именующимися в России "страховщиками" надо связываться чем меньше - тем лучше. Горнолыжная страховка должна быть местной, курортной. Если есть возможность заказать её заранее через интернет и предоставить в посольство - отлично. Если нет - купите для визы какую-нибудь наиболее дешевую здесь (или, если на работе есть ДМС, сделайте через него), а на курорте при покупке скипаса купите уже нормальную местную. Не экономьте на этом, благо в принципе цена вопроса - копеечная. Иначе потом, в случае чего, проблемы будут весьма противные и потеряете в конечном счете большие деньги. Это, как бы, один из важных выводов, который я для себя извлек относительно планирования дальнейших покатушек в Европе.

Далее: дорога до места >>

Как сказал по аналогичному случаю Тёма Лебедев - "пир во время чумы". Возможно, возможно, да: в условиях финансовой неопределенности - это не самое дешевое приобретение..

Но тем не менее - доволен. Очень.

Вот этой вот штукой доволен, купленной во Франции в день отлёта домой: