дневник заведен 02-06-2002
постоянные читатели [303]
цитатник:
- • лента
02-11-2009 10:13 Himalaya 2009 – Отчет – запись #8
День шестой (2 октября). Чами – Писанг.
Встали снова поздно – около семи. Утро встретило синим небом и вставшим у нас за спиной солнцем, ярко освещавшим снежную вершину Аннапурны II.
Вроде бы особо далеко сегодня не надо, поэтому Денди никуда не торопиться: мы неспешно завтракаем и выходим на трек уже в половине восьмого утра, когда большинство наших коллег уже в пути. Не страшно: с нашим темпом мы их догоним и обгоним еще на треке.
А из нашего окна - Аннапурна II видна
Вопреки моим ожиданиям, резкого подъема нет – дорога плавно идет по поросшему соснами левому берегу реки, лишь изредка прерываясь крутыми подъемами.
Долина реки здесь в нескольких местах сужается, превращаясь в довольно узкий каньон, по карнизу которого идет тропа. Слева по-прежнему ярко белеет Аннапурна II, правда самая её вершина уже скрыта облаками, приползшими с той стороны. Тем не менее, здесь очень красиво: настоящая горно-лесная сказка.
Аннапурна над местными лесами
Карниз над Марсианди
небольшой чайный домик и пара каменных пирамидок
Катерина унеслась вперёд; и Шандра, которому, судя по всему, Денди поручил её опекать, тщетно пытается её догнать. Я же постоянно останавливаюсь сделать кадр-другой – очень уж мне тут нравится. Эти недлинные, вроде бы, остановки приводят к тому, что я довольно заметно отстаю. Денди всё время терпеливо меня дожидается: судя по всему, ребята действительно договорились, кто за кем присматривает, и меня опекает именно он.
По ходу неспешной беседы прошу Денди рассказать немного о себе. Родился он в шерпской деревне в регионе Эвереста, сильно к востоку отсюда. Мать – крестьянка, отец – скалолаз, горный гид и проводник, двое младших братьев. Ни особого образования, ничего такого – обычная деревенская шерпская семья, существующая за счет того, что может вырасти, да с зарплаты отца-альпиниста. Но Денди было 13 лет, когда его отец погиб в горах. Парню ничего не оставалось делать, как пойти работать самому – иначе им просто нечего стало бы есть. Он ничего не умел, работал портером, таская на плечах в свои 13 лет груз в 40-50кг, что даже по местным меркам очень много: непальцы и так не мягко говоря не отличаются богатырским ростом, а уж подростки у них совсем тщедушные. Платили ему копейки, да и для здоровья неокрепшего таскать такие тяжести вредно очень – но делать было нечего. Терпел грубость и хамство проводников, с которыми ходил (ибо портер находится в подчинении у проводника и полностью зависит от его воли). Но постепенно выучил маршруты, набрался от клиентов английских слов, начал сам лазить в горы – и к 17 годам сам стал проводником и горным гидом. Начал лазить на пики, в том числе семи- и восьмитысячники; без каких-либо технических знаний и навыков альпинизма – чисто на упорстве и воле. Переломный момент наступил, когда однажды, во время восхождения на какой-то из пиков, он встретил группу французов, которые прониклись к парню симпатией и во многом помогли: устроили во французскую языковую школу в Катманду, потом помогли поступить в школу альпинизма там же. А потом уже была поездка к друзьям во Францию, и продолжение обучения там, восхождение на Монблан и какие-то пиренейские вершины, а потом – Эверест, исследовательские походы в Непале по поиску новых треков... и многое другое. И вот этот веселый парень – в свои 28 лет являющийся Top-7 альпинистом Непала по результатам крайнего чемпионата – шагает рядом с нами и белозубо улыбается моим восхищенным репликам.
Денди Шерпа
После примерно трех часов ходьбы пересекаем реку и оказываемся на правом берегу Марсианди. Здесь дорога становится гораздо лучше и ровнее, и идет по красивому зеленому лесу. Порой она становится достаточно широкой, чтобы по ней мог бы пройти, например, джип – но на пути нам попадаются лишь другие треккеры, портеры, да караваны мулов. Дорога порой столь хороша, что мулы иногда перемещаются не шагом, а мелкой рысью, очень весело звеня своими колокольчиками.
Сосновый лес с мирным названием Peacefull Forest
Свободнопасущиеся мулы
Ручей Chauwi Khola
Вход в деревню Писанг. Высота - 3200 над уровнем моря
К полудню впереди появляется Писанг (Pisang) – довольно большая деревня, находящаяся на высоте 3200-3300 метров. Это наш сегодняшний конечный пункт.
Заселяемся в лоджу с необычным и непонятным названием "UTSE". Я принимаю название за аббревиатуру, но Денди говорит, что это старое тибетское название: владельцы лоджии родом из Тибета, нуивот.
Лоджа имеет три этажа, очень хороша и явно популярна – буквально через 10 минут после нас приходит небольшая группа треккеров, которых мы обогнали незадолго до входа в деревню, спрашивают о наличии мест и слышат в ответ "all booked".
В лодже обнаружился горячий душ и очень уютный обеденный зал. Приняв душ и пообедав, пошли гулять, имея целью подняться в так называемы Верхний Писанг – более высокогорную половину деревни, расположенную на более крутом левом берегу реки, метров на сто выше нашей половины, именуемой, соответственно, Нижним Писангом.
Стоило начать подниматься, как дала о себе знать высота – у меня начала слегка болеть голова, чего до этого на треке совершенно не наблюдалось. Тем не менее, мы неторопливо продолжили идти и вскоре достигли деревни.
Деревня очень примечательна. В отличии от Нижнего Писанга, насквозь туристического и чуть более чем наполовину состоящего из лодж да торговых лавочек, здесь живут вполне аутентичной гималайской жизнью: покосившиеся деревянные жилые домики, амбары, картофельные и бобовые поля, козьи пастбища.. В самой верхней части деревни развеваются флаги – тут находится небольшой буддистский монастырь.
Наверху оказалось вообще очень здорово: офигенный вид на долину, оба Писанга, реку – и над всем этим кутающаяся в облака снежная громадина Аннапурны.
Вход в Верхний Писанг
Верхний Писанг
Верхний Писанг. На заднем плане в облака кутается Аннапурна II
Зашли внутрь монастырского храма. Интерьер его оказался примерно таким же, как и в виденном в Катманду. Этот, правда, более новый – его только десять лет назад начали строить на месте древнего, вконец обветшавшего. Здесь же стоит ящичек для пожертвований и история строительства: в нем принимали участия все жители обоих Писангов, кто финансово, кто – личным трудом на стройке и подвозе материалов.
Интерьер храма
Настенные росписи
Выйдя из монастыря, решили подняться еще выше – до туда, куда "пустит" организм, не успевший еще акклиматизироваться на этих высотах. Выбрали тропинку, идущую наверх – и пошли. Как выяснилось, тропинка вела аж в базовый лагерь пика Писанг, находящегося позади тутошних горок и не видимого отсюда. Этот базовый лагерь находится где-то на 4200 м, и идти до него часа три, так что до него мы не дошли (и слава Богу, кстати: заберись мы вдруг сразу резко на километр высоты, было бы фигово). Но тем не менее, поднялись метров на 400 выше верхнего Писанга, что, в общем, довольно неплохо.
В этом месте голове стало совсем больно – непривычный организм активно возмущался излишней физической нагрузке на слишком большой для него высоте. К тому же спряталось солнце, и стало сильно холодать. Словом, полюбовавшись видами, решили возвращаться вниз, в Писанг.
Вид сверху
Аннапурна II
Внизу у меня симптомы горной болезни почему-то никуда не делись: вообще, судя по всему, на них наложилось плохое самочувствие, вызванное солнечными ожогами – мы же, как идиоты, весь день бродили по местному солнышку в шортах и футболках. Нуивот, руки-ноги сгорели нафиг. У меня даже температура поднялась. В общем, оно было довольно тяжело, я даже таблеток принял всяких. Кое-как пришел в себя, лег спать.
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Встали снова поздно – около семи. Утро встретило синим небом и вставшим у нас за спиной солнцем, ярко освещавшим снежную вершину Аннапурны II.
Вроде бы особо далеко сегодня не надо, поэтому Денди никуда не торопиться: мы неспешно завтракаем и выходим на трек уже в половине восьмого утра, когда большинство наших коллег уже в пути. Не страшно: с нашим темпом мы их догоним и обгоним еще на треке.
А из нашего окна - Аннапурна II видна
Вопреки моим ожиданиям, резкого подъема нет – дорога плавно идет по поросшему соснами левому берегу реки, лишь изредка прерываясь крутыми подъемами.
Долина реки здесь в нескольких местах сужается, превращаясь в довольно узкий каньон, по карнизу которого идет тропа. Слева по-прежнему ярко белеет Аннапурна II, правда самая её вершина уже скрыта облаками, приползшими с той стороны. Тем не менее, здесь очень красиво: настоящая горно-лесная сказка.
Аннапурна над местными лесами
Карниз над Марсианди
небольшой чайный домик и пара каменных пирамидок
Катерина унеслась вперёд; и Шандра, которому, судя по всему, Денди поручил её опекать, тщетно пытается её догнать. Я же постоянно останавливаюсь сделать кадр-другой – очень уж мне тут нравится. Эти недлинные, вроде бы, остановки приводят к тому, что я довольно заметно отстаю. Денди всё время терпеливо меня дожидается: судя по всему, ребята действительно договорились, кто за кем присматривает, и меня опекает именно он.
По ходу неспешной беседы прошу Денди рассказать немного о себе. Родился он в шерпской деревне в регионе Эвереста, сильно к востоку отсюда. Мать – крестьянка, отец – скалолаз, горный гид и проводник, двое младших братьев. Ни особого образования, ничего такого – обычная деревенская шерпская семья, существующая за счет того, что может вырасти, да с зарплаты отца-альпиниста. Но Денди было 13 лет, когда его отец погиб в горах. Парню ничего не оставалось делать, как пойти работать самому – иначе им просто нечего стало бы есть. Он ничего не умел, работал портером, таская на плечах в свои 13 лет груз в 40-50кг, что даже по местным меркам очень много: непальцы и так не мягко говоря не отличаются богатырским ростом, а уж подростки у них совсем тщедушные. Платили ему копейки, да и для здоровья неокрепшего таскать такие тяжести вредно очень – но делать было нечего. Терпел грубость и хамство проводников, с которыми ходил (ибо портер находится в подчинении у проводника и полностью зависит от его воли). Но постепенно выучил маршруты, набрался от клиентов английских слов, начал сам лазить в горы – и к 17 годам сам стал проводником и горным гидом. Начал лазить на пики, в том числе семи- и восьмитысячники; без каких-либо технических знаний и навыков альпинизма – чисто на упорстве и воле. Переломный момент наступил, когда однажды, во время восхождения на какой-то из пиков, он встретил группу французов, которые прониклись к парню симпатией и во многом помогли: устроили во французскую языковую школу в Катманду, потом помогли поступить в школу альпинизма там же. А потом уже была поездка к друзьям во Францию, и продолжение обучения там, восхождение на Монблан и какие-то пиренейские вершины, а потом – Эверест, исследовательские походы в Непале по поиску новых треков... и многое другое. И вот этот веселый парень – в свои 28 лет являющийся Top-7 альпинистом Непала по результатам крайнего чемпионата – шагает рядом с нами и белозубо улыбается моим восхищенным репликам.
Денди Шерпа
После примерно трех часов ходьбы пересекаем реку и оказываемся на правом берегу Марсианди. Здесь дорога становится гораздо лучше и ровнее, и идет по красивому зеленому лесу. Порой она становится достаточно широкой, чтобы по ней мог бы пройти, например, джип – но на пути нам попадаются лишь другие треккеры, портеры, да караваны мулов. Дорога порой столь хороша, что мулы иногда перемещаются не шагом, а мелкой рысью, очень весело звеня своими колокольчиками.
Сосновый лес с мирным названием Peacefull Forest
Свободнопасущиеся мулы
Ручей Chauwi Khola
Вход в деревню Писанг. Высота - 3200 над уровнем моря
К полудню впереди появляется Писанг (Pisang) – довольно большая деревня, находящаяся на высоте 3200-3300 метров. Это наш сегодняшний конечный пункт.
Заселяемся в лоджу с необычным и непонятным названием "UTSE". Я принимаю название за аббревиатуру, но Денди говорит, что это старое тибетское название: владельцы лоджии родом из Тибета, нуивот.
Лоджа имеет три этажа, очень хороша и явно популярна – буквально через 10 минут после нас приходит небольшая группа треккеров, которых мы обогнали незадолго до входа в деревню, спрашивают о наличии мест и слышат в ответ "all booked".
В лодже обнаружился горячий душ и очень уютный обеденный зал. Приняв душ и пообедав, пошли гулять, имея целью подняться в так называемы Верхний Писанг – более высокогорную половину деревни, расположенную на более крутом левом берегу реки, метров на сто выше нашей половины, именуемой, соответственно, Нижним Писангом.
Стоило начать подниматься, как дала о себе знать высота – у меня начала слегка болеть голова, чего до этого на треке совершенно не наблюдалось. Тем не менее, мы неторопливо продолжили идти и вскоре достигли деревни.
Деревня очень примечательна. В отличии от Нижнего Писанга, насквозь туристического и чуть более чем наполовину состоящего из лодж да торговых лавочек, здесь живут вполне аутентичной гималайской жизнью: покосившиеся деревянные жилые домики, амбары, картофельные и бобовые поля, козьи пастбища.. В самой верхней части деревни развеваются флаги – тут находится небольшой буддистский монастырь.
Наверху оказалось вообще очень здорово: офигенный вид на долину, оба Писанга, реку – и над всем этим кутающаяся в облака снежная громадина Аннапурны.
Вход в Верхний Писанг
Верхний Писанг
Верхний Писанг. На заднем плане в облака кутается Аннапурна II
Зашли внутрь монастырского храма. Интерьер его оказался примерно таким же, как и в виденном в Катманду. Этот, правда, более новый – его только десять лет назад начали строить на месте древнего, вконец обветшавшего. Здесь же стоит ящичек для пожертвований и история строительства: в нем принимали участия все жители обоих Писангов, кто финансово, кто – личным трудом на стройке и подвозе материалов.
Интерьер храма
Настенные росписи
Выйдя из монастыря, решили подняться еще выше – до туда, куда "пустит" организм, не успевший еще акклиматизироваться на этих высотах. Выбрали тропинку, идущую наверх – и пошли. Как выяснилось, тропинка вела аж в базовый лагерь пика Писанг, находящегося позади тутошних горок и не видимого отсюда. Этот базовый лагерь находится где-то на 4200 м, и идти до него часа три, так что до него мы не дошли (и слава Богу, кстати: заберись мы вдруг сразу резко на километр высоты, было бы фигово). Но тем не менее, поднялись метров на 400 выше верхнего Писанга, что, в общем, довольно неплохо.
В этом месте голове стало совсем больно – непривычный организм активно возмущался излишней физической нагрузке на слишком большой для него высоте. К тому же спряталось солнце, и стало сильно холодать. Словом, полюбовавшись видами, решили возвращаться вниз, в Писанг.
Вид сверху
Аннапурна II
Внизу у меня симптомы горной болезни почему-то никуда не делись: вообще, судя по всему, на них наложилось плохое самочувствие, вызванное солнечными ожогами – мы же, как идиоты, весь день бродили по местному солнышку в шортах и футболках. Нуивот, руки-ноги сгорели нафиг. У меня даже температура поднялась. В общем, оно было довольно тяжело, я даже таблеток принял всяких. Кое-как пришел в себя, лег спать.
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Комментарии:
Интересная судьба у гида...
Алекс Лочер Ты эти буквы все запомнил, или прям там записывал? 
Mostack прямо там записывал. Иначе бы написание отчеты с моей нынешней озадаченностью всяким-разным заняло бы месяцы. А там по вечерам перед сном всё равно было нечего делать. Нуивот.
Гид - настоящий self-made man. Респект ему.
Фотографии по-прежнему совершенно неземной красоты :-)
Фотографии по-прежнему совершенно неземной красоты :-)
02-11-2009 13:34
Писанг этот какая-то роковая деревня, меня там тоже горная болезнь настигла в виде легкого приступа душевного опустошения и отчаяния.-)
Денди разве 28? В 2008 он мне говорил, что ему 24. Впрочем, про возраст я его спросила на верхней точке Торунг Ла, могла и перепутать.
Рюкзак этот черно-синий на нем - это мой ему подарок (именно в нем вокруг Аннапурны неслись мои шмотки).
ostrea
Денди разве 28? В 2008 он мне говорил, что ему 24. Впрочем, про возраст я его спросила на верхней точке Торунг Ла, могла и перепутать.
Рюкзак этот черно-синий на нем - это мой ему подарок (именно в нем вокруг Аннапурны неслись мои шмотки).
ostrea
ostrea
У него есть лёгкая проблема с английскими числительными, как мне показалась. Я его когда про Непал распрашивал, он сказал, что население страны - порядка 250 миллионов человек. Видя мои округлившиеся глаза и отвисшую челюсть, он взял прутик и начал писать число на земле. Подсчитав количество нулей, мы пришли к выводу, что миллионов таки 25
Так что может он и по возрасту своему напутал, ну или я его как-то не так понял. Я запоминал в относительных величинах - что он "на год старше меня", т.е. ему именно что должно быть "почти 28". Плюс, когда он рассказывал про начало своей карьеры, он говорил, что это было 14 с половиной лет назад, и что ему тогда было 13. Контрольная сумма сходится
Ну а Писанг - да. Вообще, на сколько я понимаю, 3км - это примерно та критическая высота, до которой неподготовленный организм может подниматься без особых проблем для себя, а дальше начинаются сюрпризы. Мы когда во французских были, у меня в первые дни на вершинах над Валь Торансом тоже лёгкая форма горняшки была, хотя, вроде, и нагрузок почти никаких не было.
У него есть лёгкая проблема с английскими числительными, как мне показалась. Я его когда про Непал распрашивал, он сказал, что население страны - порядка 250 миллионов человек. Видя мои округлившиеся глаза и отвисшую челюсть, он взял прутик и начал писать число на земле. Подсчитав количество нулей, мы пришли к выводу, что миллионов таки 25
Так что может он и по возрасту своему напутал, ну или я его как-то не так понял. Я запоминал в относительных величинах - что он "на год старше меня", т.е. ему именно что должно быть "почти 28". Плюс, когда он рассказывал про начало своей карьеры, он говорил, что это было 14 с половиной лет назад, и что ему тогда было 13. Контрольная сумма сходится
Ну а Писанг - да. Вообще, на сколько я понимаю, 3км - это примерно та критическая высота, до которой неподготовленный организм может подниматься без особых проблем для себя, а дальше начинаются сюрпризы. Мы когда во французских были, у меня в первые дни на вершинах над Валь Торансом тоже лёгкая форма горняшки была, хотя, вроде, и нагрузок почти никаких не было.
ыыы, лезли ползли как то с 1300м до 2450м за день. Туда и обратно. Вот это жесть была 
Правда ни про какую болезнь и не слышали
Правда ни про какую болезнь и не слышали
02-11-2009 14:25
Алекс Лочер
Да, про числительные похоже на то. Я обычно возраст при взгляде на человека очень точно определяю, на первый взгляд я ему тогда так и давала 27-28. Помню, мы с Лиз удивлялись еще, когда он сказал 24.
Да, про числительные похоже на то. Я обычно возраст при взгляде на человека очень точно определяю, на первый взгляд я ему тогда так и давала 27-28. Помню, мы с Лиз удивлялись еще, когда он сказал 24.
Mostack хех, ага, представляю. Мы чуть позднее ходили в "акклиматизационную прогулку" с 3360 до 4600 и обратно. Жесть как она есть, да. Еще расскажу - через два дня как раз дойдёт до этого.
А не слышали видимо всё-таки по тому, что 2450 - это еще не очень высоко. Физически, безусловно, тяжело - но кислорода всё-таки ещё более-менее хватает. А выше уже начинаются радости - от пронзительной головной боли до сонливости и депрессняка.
А не слышали видимо всё-таки по тому, что 2450 - это еще не очень высоко. Физически, безусловно, тяжело - но кислорода всё-таки ещё более-менее хватает. А выше уже начинаются радости - от пронзительной головной боли до сонливости и депрессняка.
Когда спортом занимались нас на сборы закинули в Теберду. Это всего то 1200-1300 над уровнем моря... но боже мой. нагрузку организм первую неделю держать отказывался напрочь. как вспомню так вздрогну. зато потом когда вернулись то ощущали себя просто гигантами. наверное месяца два организм летал)))
мои пять копеек
[Print] 1 2
William Wolos