Утром мы встали в шесть – имея целью к семи прийти в монастырь, а потом – в школу. Однако почему-то только на утро выяснилось, что монастырь закрыт – монахи, как ни странно, живут не в нем, а в каком-то соседнем городе, и приходят сюда позже, когда из расположенного за холмом Намче Базара сюда устремляется поток туристов, которые в ходе акклиматизационной прогулки посещают Кхумджунг, осматривают монастырь, скальп Йети и прочие местные достопримечательности. А у нас с этим не сложилось, ибо ждать до 10-11 часов утра нас совсем не улыбает. Денди нас успокаивает: мол, монастырь мы еще посмотрим, на обратном пути, в Тенгбоче, а скальп йети всё равно, дескать муляж, ибо оригинал давно отдан японцам для исследований (!).  Со школой тоже почему-то не сложилось, я, правда, так и не понял почему.
В общем, решили сразу выйти на трек: маршрут сегодня предстоял долгий. Мы пытались сэкономить время, и дойти сегодня до поселка Мачхермо (Machermo, до которого стандартные планы трека рекомендуют идти два дня. Предстоял приличный перепад высот (более 600 метров, при том, что рекомендованный максимум набора - 400 м), и немаленькое расстояние (километров 13) - это довольно непростая задача. Но большая часть пути вроде должна была идти по относительно пологому траверзу, так что все казалось реальным.  В общем, где-то в 7:20 утра мы вышли на трек.
Погода была неплоха, на небе после ночи осталось несколько тучек, но они ничего не закрывали: все окрестные снежные пики были видны во всей красе; ветра не было, и воздух вообще был как-то необычайно чист и прозрачен даже для этих мест.

Пик Ама Даблам и окрестности. Вид с окраин Кхумджунга

Вид на Кхумджунг с тропы

Сразу после выхода из Кумджунга дорога прижалась к стене ущелья и начала спускаться. Это, с одной стороны, радовало – идти было легко, но с другой стороны разум подсказывал, что на переходе, в котором планируется сильно забраться наверх, каждый спуск делает сложнее оставшуюся часть.
Так и оказалось: после 15 минут живописного спуска гиды свернули налево – в стене ущелья была прорезана крутая лестница вверх. Это вроде как возможность срезать: ущелье поворачивает налево, и чтобы не обходить его длинный угол, можно его перевалить сверху. Ну, как бы, перевалили, но подъем по лестнице был ну очень тяжелый. Помимо того, что было весьма круто, так еще и ступеньки узенькие, и нога в здоровенном ботинке на неё встает только самым мыском, что, очевидно, весьма неустойчиво. Пару раз я чуть не навернулся.  
После лестницы начинается обещанный «относительно пологий траверз». Виды с него совершенно фантастические – склон ущелья довольно крутой, поэтому по правую руку от тропы всегда находится живописный обрыв, а за ним величественно возвышаются огромные снежные пики. То и дело останавливаюсь, чтобы сфотографировать что-то. Во время таких коротких фото-остановок восстанавливается сбитое дыхание, так что получается идти-подниматься почти непрерывно, без длинных остановок на отдых. Поэтому меня дорога почти не напрягает. Но вот ребятам порой идётся тяжелее, к тому же плавный подъем периодически чередуется с крутыми лестницами, на которых сладко не приходится никому.

Долина. Снежная вершина в левой части - Табуче. Слева видна траверсная тропа, которой мы идем.

Наш портер Лапсанг отдыхает после тяжелого подъема

Встречный портер

Часа через полтора после выхода Денди замечает в листве каких-то крупных диких птиц. Я тоже успеваю заметить какое-то движение, но, пока я готовил правильный фотообъектив, они успели попрятаться. Зато пока мы их высматривали, сзади подкрался милый сюрприз – здоровенный транспортный караван. Вернее, корован - ибо состоит он полностью из коров.
Ну, вернее, не совсем коров. Обычные быки очень сильно проигрывают якам в выносливости, да и высоко забираться не могут: страдают от горной болезни, совсем как люди, но вот акклиматизироваться почти не умеют. Наверху вполне комфортно якам, но с ними тоже все не так гладко: они страдают «горняшкой навыворот» – им плохо на низких высотах. Поэтому шерпы  вывели гибридную породу, скрестив яка с обычной коровой. Результат именуется «Дзо-як» или просто «Дзо» (местные почему-то часто произносят «джоб-як», но Стив Джобс тут, думаю, не причем). Они короткошерстны, как обычные коровы, но гораздо крупнее и выносливее их, и не боятся низких высот. Правда, на самый верх они ходить не могут – там монополия полноценных яков (которые при наличии нормальной дороги могут подниматься на высоты до 8000 м), но для обычных грузоперевозок в регионе дзо оптимальны.
В общем, именно корован этих вот дзо-яков, тяжело груженый мешками с картошкой и другой снедью, подкрался к нам сзади, пока мы пытались сфотографировать птичек. Пришлось спешно подхватывать все вещи и торопиться вперед: места для того, чтобы разойтись, на тропе не было, а соревноваться с яком (пусть даже и «дзо-») за свободное пространство не рекомендуется никому.

Дзо

Оторвавшись от корована, расположились в небольшом чайном домике – попить горячего лимонного напитка: очень хорошо тонизирует и придает сил.  Пока мы отдыхали, корован прошел мимо,  а я успел сфотографировать пару панорамок с расположенного неподалеку утеса. Одну из этих панорамок вы видите в начале этой записи. Её же можно посмотреть в виде виртуальной панорамы вот тут:

Табоче

деревня Фортце на другой стороне долины

Фортце и Ама Даблам

Вид на Кангтегу и Тамсерку

После чая пошлось легче – да и дорога вдруг начала спускаться. Но скоро мы догнали тех самых коров, которых так старательно пропускали: они в свою очередь остановились на привал. Вроде бы, их можно было обойти – ну мы и попытались. Получилось у всех, кроме меня. Когда я обходил слева здоровенного быка, он внезапно махнул головой, въехав левым рогом мне в правое плечо. Въехал конкретно, но, к счастью, по касательной: рог лишь чуть-чуть задел руку, и ударил по висящей на шее камере. Камера висела свободно, так что не пострадала, но меня за шею унесло в придорожные кусты. В общем, оказался абсолютно цел и невредим, но адреналина в кровь заработал на пару часов вперед. Потом долго еще шел и напевал себе под нос песенку: «Меня забодала опасная корова, погонщик, наддай ей по рогам». В общем вот, такие дела: в Советской России Маоистском Непале корованы могут грабить вас.

Начавшийся после чайного домика спуск продолжился и усилился, и в результате мы спустились на несколько сотен метров: здесь, на берегу реки, расположена деревня Фортце Тенга (Phortse Tenga) – выселки лежащего сильно выше на противоположном склоне ущелья посёлка Фортце. Мы здесь останавливаться не стали, продолжили путь, который вновь превратился в подъем.
Теперь мы идем на север, по ущелью, ведущему в долину Гокио. Дорога очень живописна – по обе ее стороны стоит густой рододендроновый лес. Здесь тенисто, приятно пахнет свежей листвой, журчат многочисленные водопады, пересекающие тропу. По весне тут еще и должно быть масса цветов – Рододендроны цветут в апреле-мая. Но и сейчас тут весьма красиво.
Дорога, спустившаяся было почти на дно ущелья, довольно круто лезет вверх. Так как мы свернули на север, из виду пропали сначала Эверест и Лхотсе, а потом и Ама-Даблам. Только мощный трезубец Кангтеги маячит за спиной. Зато прямо по курсу на горизонте появился другой снежный исполин: Чо-Ойю (Cho Oyu, местные почему-то часто произносят как Чо Йо). Этот восьмитысячник (8201 метр высоты над уровнем моря) находится далеко на севере, на самой границе с Китаем, и венчает собой ущелье, по которому мы идем.

Женщина-портер отдыхает на камне у тропы

Витя думает, что он ничем не хуже, и тоже отдыхает на камне у тропы

Крупный водопад на другой стороне ущелья

Слева направо: Дипак, Витя, Игорь

Чо Ойу сквозь ветви деревьев

Водопадик в лесу

К половине первого приходим к расположенной на 4000 метров деревне Доле (Dole). Нормальные треккеры здесь бы и остановились, но мы-то планируем идти дальше. Так что тут – только отдых. Плотно обедаем, Дима посещает местный душ (как все-таки начинаешь ценить на треке такие мелкие радости, как горячая вода!), мы даём уставшим ногам чуть-чуть отдохнуть, сидя в кресле в тёплой обеденной зале лоджии.
Хорошенько отдохнув, около двух дня выдвигаемся дальше. Впереди ешё порядка трех с половиной часов пути.
Погода, как и обычно в это время суток, начинает портиться: наползают облака, становится ощутимо холоднее. Я надеваю флисовую куртку (до этого момента довольствовался футболкой), ребята тоже утепляются. Высота уже перевалила за 4км, шутка ли.
Еще одно следствие высотности – пропадают деревья. Теперь ближайшие дней шесть мы их не увидим – здесь начинается пояс альпийских лугов, и нас окружает довольно мрачноватый пейзаж, который я про себя называю «тундровым»: можжевельник, мох, какие-то колючки и мелкие кустики. В принципе, оно всё разноцветное, и под ярким солнцем смотрелось бы весело, но на сером фоне облаков, окутавших всё вокруг, выглядит довольно уныло. Кроме того, колючки в местных игрушечных кустиках вполне всамделишние, и попытка присесть отдохнуть на симпатичный бурый бугорок может закончиться громким воплем и подскоком на метр вверх, с последующим выдиранием острых колючек из задницы.

Небольшой домик на окраине Доле

Альпийский луг

Идём медленно, ибо усталость уже даёт себя знать, но стараемся не останавливаться: солнца совсем нет, с юга дует довольно противный и холодный ветер, и при остановках быстро становится очень зябко. Наконец, замерзшие и вымотанные, добираемся до Мачермо (Machermo). Высота – 4420.
Деревня довольно аккуратная, расчерченная каменными изгородями на правильные прямоугольники двориков. Во двориках пасутся яки и сушится ценнейший местный ресурс: ячий кизяк. Кизяк – это культурное слово для обозначения сушеного навоза, в данном случае ячьего. В данной местности, где дров нет в связи с полным отсутствием деревьев (а можжевеловые ветки отлично дымят, но довольно плохо горят и совсем не пригодны для отопления), этот самый навоз является основным видом топлива. Еду готовят на газу или иногда на керосине, но и то, и другое доставляется сюда портерами или яками, и стоит довольно немалых денег, поэтому отапливать так помещения не выйдет. Так что топят именно кизяком. Кстати, ожидаемого многими навозного запаха нет – ни от самого топлива (оно засушено и не пахнет вообще ничем), ни от горящего костра и дыма (пахнет непривычно, но вовсе не дерьмом, и вообще не неприятно).
Словом, по отношению к этой субстанции можно отличить новичка от человека, который уже проникся прелестью местной жизни. Стоит хоть один раз замерзнуть, а потом отогреться у печки, как презрительное «фэээ... ячье дерьмо» сменяется на радостное «урааа! Топливо!».

Мачермо

Ура, топливо!

Пройдя мимо нескольких площадок, плотно покрытых аккуратными лепёшками «топлива», заселяемся в лоджу «Trekers' lodge».  Холод здесь пробирает до костей, в том числе и в коридорах и комнатах. Зато в обеденной зале топится печка, и это, кажется, единственное место, где мне комфортно. Меня что-то трясёт: кидает из озноба в жар, как при высокой температуре. Вероятно это горняшка – во всяком случае очень надеюсь, что не простуда или ещё какая-нибудь зараза. Вообще, конечно, 600-метровый перепад за день – это дофига, и организму вполне себе положено возмущаться, но от логичности этого плохого самочувствия оно не становится более приятным. Словом, сажусь рядом с печкой в кресло погреться – и меня вырубает, засыпаю на пару часов. Просыпаюсь только к ужину – стало чуть полегче, но все равно колбасит. И ужин проглатываю через силу – аппетита нет совсем. Действительно похоже на горняшку; что ж, остаётся надеяться, что завтра всё пройдет. Разбредаемся по комнатам – там дубак, но под двумя одеялами вроде удается согреться. Сон, правда, не идёт – и сердце колотится явно быстрее, чем положено. Для успокоения и переключения набираю путевые заметки за день, в результате таки удаётся заснуть.

Алекс Лочер греется и спит у печки в обеденной зале лоджа Trekers' Lodge.
Photo © by Hagakure

Пройденное расстояние:	12,7 км
Общее время в пути:	8 часов 50 минут
Совокупный подъем:	1397 м
Совокупный спуск:	775 м
Высоты (Старт/Финиш/Перепад):	3772 м / 4394 м / 622 м
Трек:	Карта трека на everytrail.com, kml-файл для Google Earth
Высотный профиль: