День двенадцатый (8 октября). Джомсом – Похара

Проснувшись, с невероятным удивлением обнаружили за окнами чистое небо, слабо подсвеченное предрассветными сумерками: ночью местные тучи вылились дождем или сдулись, над окрестными хребтами еще хватало облаков, но все же это было несравнимо лучше вчерашнего – во всяком случае, погода эта явно лётная: туч или ветра, мешающим самолётам тут приземляться, явно нет. Главное, чтобы в Похаре тоже всё было ок – самолёт-то должет прилететь оттуда. Наскоро позавтракав, стали ждать новостей из аэропорта. Оттуда сообщили: в Похаре погода есть, но нет самолетов. Сначала самолет должен долететь до туда из Катманду, потом уже он сможет вылететь к нам.

Джомсом

Наконец объявили, что самолет летит. Бросились в аэропорт, благо рядом. До этого самым маленьким аэропортом, который я видел, был львовский. Но этот превзошел: небольшая комната со столом регистрации, тут же прием и досмотр багажа. Две комнатушки для личного досмотра (мужская и женская, все политкорректно!), еще одна комната – зал ожидания. На регистрацию, сдачу и осмотр багажа уходит минуты три – так быстро я аэропортовые формальности еще не проходил. Здесь мы прощаемся с Шандрой: ему авиаперелет не положен, он один возвращается в Катманду наземной дорогой. Денди отсчитывает ему зарплату, я – чаевые, прощаемся – и наш верный портер исчезает, а мы переходим в зал ожидания.

Самолет прилетает минут через 20 – я сначала принимаю его за Twin Otter, но при ближайшем рассмотрении это оказывается немецкий Dornier 228. Вообщем, те же яйца, только в профиль: высокоплан, два турбовинтовых движка, салон мест на двадцать – десять рядов по одному креслу с каждой стороны от прохода.
А зато – настоящий КВС в белой рубашке с золотыми погонами, зато – настоящая стюардеса, красивая, в стильной униформе, с яркими глазами и губами, пышной прической.

Дорнье 228 авиакомпании Sita Air готовится выполнить рейс 301 по маршруту Джомсом-Покхара

Командир покрутил вручную винты, стюардесса разнесла сосательные конфеты и беруши для ушей, запустились, вырулили на взлетку, раскрутили движки до максимальных оборотов – и рванули с места: взлетка короткая, а сразу за ней - горы.
Взлетали страшно. Тут повсюду динамические воздушные потоки да турбулетности, высота маленькая, слева скалы, справа лес, снизу река, сверху облака – и до всего рукой подать. Машину трясет и швыряет, пилоты в кабине спорят, куда лететь (жестикулируют и показывают пальцами, хорошо хоть не дерутся), горные склоны проносятся за окном совсем близко. Но, вообщем, взлетели. И тут началась красота. Все те горные пики, которых мы не видели все эти дни из-за облаков – все они появились справа и слева от нас. Аннапурны с 1й по 4ю, Гангапурна, Нилгири, Даулгири, Мачапучаре... все тут, кто-то во всей красе, кто-то частично скрытый облаками.
Летели всего 17 минут – тут же очень близко, если по прямой – но по впечатлениям это был один из самых ярких моих перелетов.

Северный пик Нилгири (вроде бы), вид со взлётной полосы


Гряда Аннапурны в иллюминаторе

Кстати, про гору Мачапучаре (Machapuchare). Я очень жалею, что эту вершину не удалось посмотреть иначе, кроме как из иллюминатора самолёта – её совершенно заслуженно считают одной из красивейших гор мира, сранивая со швейцарским Маттерхорном. При достаточно небольшой по местным меркам высоте – менее 7000м, она возвышается над достаточно низкими окрестными равнинами, из-за чего её относительная высота достаточно велика. Кроме того, она имеет очень правильную, заострённую клыко-образную вершину, которая, при наблюдении "в фас" действительно очень похожа на аналогичный клык Маттерхорна (У Маттерхорна мы были полтора года назад, я об этом писал)). А вот если смотреть на неё "в профиль", то видно, что вершин на самом деле две, и они расходятся симметричным гребнем, напоминающем хвостовой плавник рыбы. Собственно, название Machapuchare именно так и переводится - "Рыбий Хвост".
Гора за свою красоту и величие почитается среди местных жителей святой. Единственная экспедиция на неё была осуществлена англичанами в 50х годах прошлого века - но тогда альпинисты остановились, не дойдя 50 метров до собственно вершины. Не потому, что она так уж сложна и непокорима - нет, напротив, там всё относительно просто. Но они поклялись не оскорблять эту гору - и сдержали обещание. После этого гора была закрыта для восхождений. Не так давно запрет был официально снят, но любые попытки взойти на неё встретят очень ожесточенное сопротивление местных жителей - так что альпинисты оставили вершину в покое. И правильно, имхо, сделали - такие места должны оставаться нетронутыми.

Мачапучаре в облаках

Прилетели в Покхару, тут жарко и влажно. Небо, правда, облачно – и облаков становится все больше: судя по всему, погода вновь вот-вот станет нелётной. Понимаем, что нам невероятно повезло: это какое-то чудо, что наш рейс состоялся по расписанию, и мы – несмотря ни на что – продолжаем наше путешествие строго по плану.

В девять мы уже в отеле Mountain Top в Похаре, в районе Lakeside, рядом с озером. Бросаем рюкзаки, принимаем душ, переодеваемся в летнюю одежду – я уже и не надеялся на такую радость. Идем гулять.

Главная достопримечательность Похары – озеро Phewa Tal, на берегу которого она стоит. Это равнинный город, всего 820 м над уровнем моря, поэтому тут довольно жарко – ну и влажно, из-за озера. Непальцы, у которых в стране нету ни морей, ни океанов, называют своим океаном именно озеро Фева.
Город – намного более чистый и симпатичный, нежели Катманду. На улицах почти нет мусора, намного больше зелени, люди чисто и нарядно одеты, дороги в лучшем сстоянии, и машины на них современнее. Вообщем, нам тут нравится гораздо больше, чем в Катманду.

Главная улица приозерного района – туристическая, тут масса всевозможных магазинчиков, ресторанчиков и отелей. Словом, это местный вариант Тамеля, но более спокойный и чистый.
Спускаемся к озеру. Тут красиво, даже несмотря на облачность в небе. В хорошую погоду отсюда видны все пики горной цепи Аннапурны – но с погодой нам по-прежнему не везет. Рядом с берегом озера опять пасутся коровы, но какие-то необычные: не простые деревенские буренки, и не яки. Эти имеют очень могучее тело, высокий горб в холке и обожают купаться – в лужах, прудах и в самом озере. Это действительно не просто коровы – это буйволы. В горах они жить не могут: им нужно много тепла, воды и сочной травы, в долине Похары для них самое лучшее место.

Озеро Фева


Берег озера


Купающийся буйвол

Недалеко от берега находится небольшой островок Tal Barahi, на котором стоит маленький индуистский храм. В связи с этим между берегом и островом существует постоянное лодочное сообщение - народ ездит туда и сюда. На острове – прохладно, очень чисто и приятно. Рядом с храмом множество голубей, в воде у берега – стаи прикормленных рыб. Здесь постоянно бывают индуистские свадьбы, да и просто верующих хватает. Погуляв по острову, возвращаемся на берег. Отправляем Денди в отель отдыхать – бедняга засыпает на ходу – а сами, невзирая на опять начавшийся дождик, идем гулять.

Храм Тол Барахи


Лодка на переправе

Двигаемся в южную часть города – там, на вытекающей из озера реке, находится водопад Devi's Fall и пещера Gupteshwor Mahadev. Чтобы попасть туда, выходим из чисто туристического района Lakeside и идем через зеленый сельскохозяйственный район Dam side – здесь, на реке Pardi Khola построена дамба, разбирающая реку на множество каналов, орошающих местные рисовые поля. Поход через эти поля – отдельный интерес: здесь живет множество различных семей, от достаточно зажиточных – живущих в добротных, красивых домах, до бедных, ютящихся в маленьких темных сарайчиках. Всюду бегают дети, с удовольствием позирующих проходящим фотографам. Впрочем, иногда после кадра модель начинает клянчить конфетку, шоколадку или 100 рупий, но тут это очень неодобряется – ни в коем случае нельзя давать детям ничего такого.

Рыбаки у берега Фева




Играющие дети


Школьницы


Девочка с котёнком

Даже если очень захотеть, заблудиться не получится – добровольные малолетние проводники с удовольствием и, чаще всего, совершенно бескорыстно покажут дорогу и проведут – к Devi's Fall или куда угодно еще; по-английски неплохо болтают все, даже самые мелкие.

Водопад – очень впечатляющий. В земле здесь образовался огромный черный провал, узкий, но очень глубокий (дна не видно; возможно речь о десятках метров). В этот провал с бешенной яростью низвергается бурлящая река. Упасть туда очень бы нехотелось – гарантирована не только очень неприятная гибель, но и отсутствие какого бы то ни было погребения – тело банально вряд ли найдут. Водопад по-непальски называется Patale Chhango, но своё «туристическое» название – Devi’s Fall – получил в честь первого свалившегося в него туриста, англичанина по имени Devi. Хотя все сходятся на том, что к названию вполне можно было бы приписать буковку L – водопад падает как будто в ад, к дьяволу в гости. Купаться в этой речке совершенно не хочется, хехе.

Рисовые поля в районе Dam Side


Местные красавицы


Местные красавцы


Молодая пара позирует около водопада Devi's Fall


Собственно, сам водопад

Погуляв по парку вокруг водопада, идем в сторону пещеры. На самом деле, эта самая Gupteshwor Mahadev является прямым продолжением провала, в который падает водопад. Пещера двухуровневая. Первый уровень – большой подземный зал, в котором расположено святилище Шивы – одного из могущественнейших индуистских богов. Помимо собственно Шивиного храма, там есть и не большое святилище коровы – пещера в пещере, очень низкая и тесная. Внутри - статуя коровы – священного для индуистов животного, персонального транспортного животного Шивы, между прочим.
Основная пещера интересна, но находиться в ней очень тяжело: внутри невероятно жарко и очень влажно, недавние дожди пропитали своды, и с них непрерывно капает вода. Несколько элетрических ламп лишь чуть-чуть разгоняют полумрак, фотографировать нереально, да и запрещено – святилище и всё такое.
Второй ярус пещеры ведет за святилище, глубже и дальше - судя по всему коридор выводит к самому основанию Devi's fall – в ту невообразимую тьму, куда проваливаются тонны воды. Однако проверить это не удается: вход в нижнюю пещеру закрыт. Обычно он закрыт только в сезон муссонов (т.е. летом), но недавние большие дожди, видимо, внесли коррективы – судя по всему, внизу сейчас просто небезопасно.

С удовольствием выходим из пещеры: снаружи несравнимо легче дышится. Возвращаемся в отель, где Денди рассказывает нам местные новости: оказывается, те самые дожди, что так досаждали нам все время, наделали больших бед по всему Непалу: размыто множество дорог, во многих городах - вызванные оползнями разрушения, множество погибших и без вести пропавших под завалами (Денди говорит – сотни по всей стране; у него правда вечные проблемы с английскими числительными, так что может быть и десятки, но все равно много), опасность во многих местах до сих пор сохраняется. Что происходит в горах – на вершинах и перевалах - пока не известно. Говорят только, что на нашем треке в районе деревне Кото из-за внезапного камнепада погиб французский треккер. Но разрушений много и в равнинных частях, в том числе сильно пострадал город Бени, через который мы должны были ехать, если бы нам не повезло с перелётом из Джомсома. В очередной раз благодарим Богов за то, что этот перелёт состоялся.

<< назад | вперёд >>
к содержанию