День третий (29 сентября). Беси Саар - Чамже.

Проснувшись в половине седьмого и позавтракав, обнаружили у входа в лодж ожидающий нас джип – Денди решил для наверстывания графика проехать первую половину сегодняшнего пути на машине. Это позволит догнать упущенное время и больше не волноваться из-за отставания от плана. Идея нам понравилась: до настоящих гор отсюда еще далеко, дорога, как говорят, скучновата – в общем, мы решили сэкономить минимум полдня ходьбы за пару часов на машине.
Джип – полноценный здоровенный внедорожник, мы даже поначалу подумали, что это Jeep'овский Wrangler, но нет, это оказалось очень похожее на него произведение китайского автопрома. Три ряда сидений, большой багажник сзади (туда тоже садятся люди), рама-багажник на крыше (и там тоже могут быть пассажиры). Могучие колёса, две коробки передач – словом, самое то. Загрузились внутрь вместе с кучкой местных (Денди уселся на крышу) и двинулись по дороге, провожаемые завистливыми взглядами пеших треккеров, идущих в пыли по обочине.



Дорога, по которой предстояло ехать, таковой может называться весьма с натяжкой – жёсткая раздолбанная грунтовка, обильно усыпанная камнями и постоянно пересекаемая различными речками. Джип лихо объезжал камни и форсировал вброд речки, правда, трясло при этом немилосердно.

В дороге

Примерно через час езды мы решили переместиться на крышу джипа, где до этого ехал Денди. Виды оттуда ощутимо лучше, жара досаждает меньше, а в случае чего теоретически можно успеть спрыгнуть. Это «в случае чего», кстати, казалось довольно вероятным: порой машина очень уж лихо проезжала вдоль самого края немаленьких пропастей, а порой то правые, то левые колёса над этими пропастями зависали, и внутри становилось страшно. Наверху как-то спокойнее – хотя и не факт, что сильно безопаснее. А вообще, ощущения от езды на крыше – непередаваемые. Трясёт и качает, конечно, сильнее, да и держаться надо крепко – но удовольствие при этом получается не сравнимое ни с чем. Жаль, быстро доехали – я бы так еще пару часиков катался.

C крыши джипа. В левом нижнем углу – голова Денди, у горизонта - снежные вершины Аннапурны II и Ламджунг Химала

В деревушке под названием Куди (Khudi) дорога кончилась, началась обычная неширокая тропа. Конечная станция джипов, с крыши приходится с сожалением слезать.
В этот момент и начался собственно треккинг. Разобрали вещи (мне в результате остались только сумочки с моим фото-оборудовавнием – мой большой рюкзак потащил портер Шандра), палки в руки – и вперёд.

Практически весь трек до самого перевала будет идти вдоль реки Марсианди (Marsyangdi). Мы сейчас пойдем по её правому берегу – это так называемая "новая дорога" – на большинстве карт маршрута она не отмечена, там есть только старая, идущая по другому берегу. Надо понимать: мы сейчас идем вверх по течению реки, поэтому, когда я пишу "правый берег", это означает, что река остается справа, и наоборот. Новая дорога короче, что опять-таки позволит догнать остаток упущенного времени. Тот факт, что ее нет на карте, нас совершенно не смущает: тут не заблудишься даже без проводника – все просто и понятно, одна ясно различимая тропа.

Виды – офигенные, их даже фотокарточки не очень хорошо передают, а словами описывать вообще почти бессмысленно.
Все горы вокруг покрыты очень яркой и сочной зеленью. Поначалу – пока еще достаточно низко, наиболее сочные цвета дают рисовые поля. По ходу продвижения по маршруту они постепенно исчезнут – но краски всё равно остаются невероятно яркими, глаз радуется.

Часам к 11 солнце поднялось довольно высоко и жарит немилосердно. Здесь главная проблема, что еще низко: во-первых, довольно тепло просто из-за небольшой высоты, во-вторых, окрестные склоны прикрывают тропу ото всех ветерков, которые могли бы хоть как-то облегчить жару, ну и, вдобавок к этому, тут еще и влажно из-за обилия ручьев и наличия полноводной Марсианди рядом.
Денди раскрыл большой разноцветный зонтик и прячется под ним. С непривычки постоянно хочется пить, но идется, несмотря на жару, довольно бодро – правда проскальзывают по камням легкие кроссовки, завтра надо будет их сменить на нормальные ботинки. Впрочем, мы пока особо не напрягаемся – периодически устраиваем привалы, фото-брейки и прочие отдыхательные мероприятия.

Денди Шерпа и его зонтик


Слегка замученная жарой Катерина отдыхает во время привала

Периодически попадаются караваны весело звенящих нашейными колокольчиками мулов: либо попутные, везущие груз в горы, либо встречные, спускающиеся с гор вниз. Мул здесь – основной вид транспорта для доставки грузов на высоты до 4,5 км. Выносливые, спокойные, неприхотливые, совсем не боящиеся высоты, эти лошадки выглядят коренными обитателями здешних гор.

можно грабить корованы ©

Но гораздо больше, чем выносливость мулов, поражает выносливость местных грузчиков-портеров, переносящих очень немаленькие грузы на спине, просто перебросив лямку гигантского бесформенного тюка вокруг лба. Их работа здесь очень ценна, и чем дальше, тем больше. Вообще, чем дальше в горы, тем выше цены на еду, питье и всякие обычные потребительские товары: по мере приближения к перевалу все больше и больше становится стоимость доставки товара, составляя на больших высотах около 75% от конечной цены.

портеры срезают поворот тропы, обходя по горному склону. Обратите внимание на способ крепления груза и на обувь

Выше четырех с половиной км мулы не ходят, и для транспортировки грузов на большие высоты, помимо портеров используют уже яков. Пока яки нам не попадаются – только обычные деревенские быки и коровы, впрочем, сильно отличающиеся от наших: более низкорослые и какие-то тощие, что ли.

По ходу движения часто переходим вброд небольшие речки и ручьи, впадающие в основную реку и пересекающие на своем пути к ней нашу тропу. По мере роста высоты окрестных горок эти ручьи превращаются в искрящиеся на солнце водопады. У одного из таких водопадных каскадов обедаем в ресторанчике очень симпатичной лоджии Waterfall view.

Пока обедали, начался небольшой дождь. Он шел недолго, но очень хорошо освежил голову и тело.
До финальной точки сегодняшнего трека – деревни Чамже (Chyamche) – оставалось идти не больше пары часов.
По пути, на одном из привалов, встретили пару американцев-пенсионеров. Мужику 69 лет, его супруга чуть помоложе. Очень интересные люди – всю дорогу до Чамже шел с ними и болтал.

Беси Cаар, из которого мы выехали утром, расположен на более чем скромной по здешним меркам высоте 760 м над уровнем моря. А Чамже уже находится на 1430 м – еще совсем не высоко, но перепад за день весьма не маленький.

В Чамже заселились в лоджу под названием Lhasa – в честь древней столицы Тибета – в каждой второй деревне есть лоджа с таким названием. Впрочем, лоджи особым разнообразием названий тут вообще не отличаются: все сплошь Tibet guesthouse, Himalaya lodge, Trekkers' hotel да Eco Home.
Заселившись в лоджу, пошли погулять перед ужином: несмотря на целый день ходьбы по жаре, силы еще остались: хотелось походить еще. Спустились к реке, перешли её по мосту на левый берег, полазили там по скалам, нашли прикольный грот у самой воды и водопадик.

водопад, впадающий в Марсианди сразу за Чамдже


ваш покорный слуга и этот же водопад

За ужином (качество которого, кстати, оставляло желать лучшего; впрочем, я был голоден) опять болтал с американцами. Очень интересно получилось: обсуждали политические и экономические системы России и США, преимущества и недостатки прогрессивной налоговой шкалы, образования и здравоохранения, трудовой миграции и пенсионной системы… В общем, я люблю такие разговоры с иностранцами – узнаешь много нового, чего просто так во время визита в соответствующую страну просто так не поймешь.

Ночью спать было сложновато. Катерина услышала, как кто-то скребется в стене, и решила что это клопы. Не знаю насчет клопов, но соседи спать точно не давали: слышимость такая, что слышно как чихают через две комнаты от тебя. В общем, лоджа тут была довольно хреновая – спать можно, но не более того.

<< назад | вперёд >>
к содержанию