Йог считал, что любые здоровые человеческие (не рабоче-механические) отношения между людьми (дружеские, приятельские, любовные, любые без исключения) - должны быть основаны на стремлении бескорыстно отдавать.
Отдавать своё время, внимание, силы, заботу, эмоциональную энергию, любовь.

Если нет желания отдавать другому человеку что-то - не нужно вступать с ним ни в какие отношения вообще. Чем больше другому человеку хочется отдать - тем более близких отношений с ним следует добиваться. Конечно, если у него есть необходимость в отдаваемых вещах (что конечно бывает далеко не всегда).

По мнению йога, человек, который следует этому правилу - постепенно выстраивает свою личность, выправляет свою судьбу, здоровье, добивается счастья.
Человек же, который стремится забрать больше, чем получил - саморазрушается.

Так же по мнению йога, когда человек саморазрушается, это сказывается на его здоровье, на его судьбе. Однако в первую очередь - тень ложится на близких этого человека, на его детей и родителей. Йог считал, что почти каждый, таким образом, расплачивается за жадность и глупость своих родных и чаще всего определить проблему человека можно, узнав характер его родителей.

Я от комментариев воздержусь.

самый простой способ из Анталии до Кипра - автобусом
"ездит" каждые десять минут. стоит копейки

садишься в афтобус, он тут же заезжает на паром, выезжает на Кипре, выходишь

Таксист знает по английски всего одну фразу: Made in Tourkey.
Он с огромным удовольствием повторяет её, указывая на всё подряд.
Со смехом - на девушек.
С гордостью - на какие-то старинные бастионы.

Здесь почти не видно хиджаб. Кажется, лишь одна из двадцати девушек их носит, и это именно местные.
Особо гордая турчанка в мини-юбке, положив ногу на ногу сидит на высоких ступеньках, смотрит на всех сверху вниз как на говно и болтает по телефону. Мне это кажется символом Анталии.

На день заселяюсь в туристическом районе.
Он огромный, старательно (хотя и несколько бездуховно) стилизованный под средневековую Италию. Внутри улочки в которые едва протискивается машина и огромное количество разнообразных двухэтажных гестхаузов, мелких кафешек и подобного.
Заезжать внутрь могут только такси и только ненадолго. Парковаться нельзя.

Недалеко включается странная сигнализация какой-то машине. На неё, как на луну, принимается выть собака. С другой стороны подключается другая. Потом ещё одна. Через минуту мне кажется, что я в палатке в лесу и вокруг затихарилась целая волчья стая.

Город забитый, но очень сильно ориентированный на пешеходов. Каждая улица, это две однополоски в центре и широченные тротуары вокруг + ещё более широкие зелёные лужайки вокруг тротуаров. По этим лужайкам можно и нужно ходить, на них стоят лавочки и видно, что траву там меняют регулярно, чтобы не стаптывалась.

Спускаюсь к морю. Берег скальный, центр города высится над обрывом (в комлекте - огромное количество кафешек с видом на пропасть). Пляжи начинаются в стороне от центра. Снизу яхты, пирсы, и опять же умеренная бездуховность (неумеренная - в Сочи).

Впервые в жизни натыкаюсь на настоящего упоротого арабского торгаша. Он сначала спрашивает, откуда я, и тут же переходит на русский (и видно, что готов перейти ещё на десять языков). Он говорит, что ничего не хочет продавать, а хочет угостить, и тут же суёт кусочки разнообразных восточных сладостей. Цены называет только в евро, потому что так они звучат меньше.
Мне хочется аплодировать, так что я позволяю мастеру впарить мне какой-то хреновой дорогущей слоёной пахлавы.

В целом мне здесь умеренно не нравится. Лучше пожить в Стамбуле, который значительно круче и красивее.
Я нахожу любопытный вариант - комнату в общаге. Всегда хотел пожить в реальной студенческой общаге со студотой. Решаю заглянуть завтра и проверить, насколько оно круто. Иначе - отплываю к Кипру.
Тусоваться в туристическом районе никакого интереса.

На каждом углу продают хреновы огромные невкусные турецкие сушки огромными кучами. Я без понятия, что турки в них находят.

Город очень расслабленный. Стоит магазинчик. Продавец где-то в глубине, его не видно. Перед магазинчиком на улице стоит корзина с шоколадками горой. Вокруг никого. Я понимаю, что там камера, но в России такое представить невозможно.

Спуск с горы вдруг переходит в деревянную пешеходную дорожку, идущую изгибами и завитками на высоте третьего этажа над центром города. Дорожка плавно переходит в мост над автострадой и выходит к морю.

Очередной аят вдруг переходит в голос и пение. Звучит странно - кто-то что-то наговаривает в громкоговоритель на весь город разом. Будто ссср какой.

Кстати местные тоже постоянно по разному склонят слово "Ризе". Выкуси.

Загружаюсь в автобус.
Знакомый спрашивает, что я думаю о Турции. Он плохо понимает по английски, и я долго подбираю простой ответ. Наконец нахожу: "Турция во многом похожа на Россию."

Понимаю, почему год назад ближе к ночи поездка на турецком автобусе ассоциировалась у меня с полётом - дорога очень хорошая, почти не трясёт и лишь слабо покачивает.

Ноутбук почему-то неправильно уходит в спящий режим и быстро разряжается. К счастью в креслах телики, и один из каналов русский. Гоняют фильмы про бандитов в переводе Гоблина. Неплохо.
На английском каналов нет.

Если русские это дети дикого леса - то турки это каменные големы, дети титанических холмов.
Как всегда размышляю о том, как география отражается на людях.

Забавно, как квадратно-гнездовая бетонная застройка меняется европейскими черепичными крышами.

Поездка оказывается неожиданно долгой. К утру прибываем только в Анкару. Проезжаем мимо того вокзала, где я видел пустыню, стоя на верхнем этаже.
До Анталии добираемся только к середине дня, что есть плохо.

На первый взгляд город выглядит очень солнечным и приземлённым. Плоские домики с покатыми крышами, огромное количество солнечных батарей. Только на вершине холма, как гребень римского легионера, стоят высотки.

Встречные говорят либо по турецки, либо по русски. Англоговорящего найти сложнее.