Far from the worn path of reason, further away from the sane http://journals.ru/journals.php?userid=13628 дневник камрада Алекс Лочер ru Wed, 17 Feb 2010 09:01:53 GMT http://journals.ruhttp://journals.ru/avatar/137/13628/7.png Алекс Лочер http://journals.ru/journals.php?userid=13628 143 150 О вебе несчастном замолвите слово http://journals.ru/journals_comments.php?id=3230204 По этому поводу я испытал бурную гамму эмоций различной степени негативности.

Вообще, когда я слышу слово "Твиттер", меня неудержимо тянет блевать. Последнее время, конечно, организм попривык к повсеместному засилью твиттерастии, и рвотный рефлекс стал послабее - но общее отношение не изменилось.

Попробую сформулировать и объяснить позицию.

Для начала попробую под несколько непривычным углом посмотреть на историю развития веба как такового. Хотя начать надо, наверное, с до-интернетовских времен: с ньюсгрупп UseNet'а и эхоконференций Фидо. Тамошнее общение всё-таки было максимально предметным и направленным, при этом поддерживался весьма высокий профессиональный ценз: "левых" участников там было довольно мало. Впрочем, на тот момент явление так или иначе не выходило за рамки субкультуры и вряд ли стоило бы упоминания, если бы не последующие события.

А далее появился веб, с его первыми HTML-ными "домашними страничками" - выдержанными в неизменной вырвиглазной цветовой гамме типа желтым-по-черному, статичными, требующими кучи дополнительных действий для обновления.. но все же это был уже весьма мощный шаг вперёд.
А вперёд ли? Вот это уже зависит от точки зрения.
"Домашняя страничка" (именовавшаяся на тогдашнем жаргоне "хомяк") - это, в отличии от всевозможных форумо-подобных систем, есть средство безадресного вещания. Не общения, а именно вещания - обезличенного разговора владельца странички со всеми произвольно взятыми своими посетителями. Типа, "вот он я, прошу любить и жаловать". При том, что зачастую эти самые "я" никакими привлекательными для любви и жалования чертами не обладали, и единственное, что отличало их от миллионов и миллионов других - это способность печатать символы на компьютерной клавиатуре, а так же знание страшных слов типа www, http, html и ftp и способность при помощи этих слов выложить напечатанные символы на всеобщее обозрение. В принципе, это был тяжелейший (едва ли не смертельный) удар по литературе, особенно по ее "лёгким жанрам" типа фантастики - тот факт, что любой графоман при помощи несложного компьютерного шаманства может выложить своё "творчество" на широкое обозрение и почувствовать себя Уважаемым Писателем - это как раз и породило весь тот поток бездарностей, которые нынче уже считаются Маститыми Писателями и ежегодно поставляют на книжные полки килотонны отборного литературного шлака.
И всё же на этом этапе подавляющее большинство пользователей сети были всё-таки читателями, а не писателями: веб-сёрфинг стал технологически доступен каждому (ну, с поправкой на значительно более низкую компьютеризацию населения, чем нынче), но на публикацию своих "хомяков" всё же сохранялся определенный профессиональный ценз: для пейсательской деятельности надо было обладать хостингом, уметь верстать страницы и закачивать их по ftp.. Словом, это удовольствие всё-таки было не для всех. Всякие друзья рода человеческого, типа narod.ru, с различной степенью успеха пытались решать эти проблемы и популяризировать процесс, но всё же принципиальное неравенство биомасс писателей и читателей сохранялось.

Потом плавно начинают своё победное шествие программируемые динамические страницы. Здесь второй расцвет приобретают те самые ньюс-группы и эхоконференции. До этого момента они продолжали жить своей субкультурной жизнью, никак не пересекаясь с вебом - а тут появляются форумы. Вроде бы - это ж здорово, это не тупой безадресный броадкаст "хомяков", это предметное общение в режиме вопрос-ответ.. Ну да. Но только вот профессиональный ценз на этом этапе по сути пропал совсем - для того, чтобы писать на форум никаких специальных знаний не требуется: знай себе печатай буковки да жми кнопочку. Так что "экспертный уровень" собеседников в форуме упал именно до того уровня, который и можно было бы ожидать. Расплодилось немереное количество всевозможных "сетевых экспертов" и "форумных специалистов", чья профессиональная подготовка в реальной жизни колеблется где-то близ абсолютного нуля - но зато в сети они тут же находят своё место. Учитывая, что 99,99% сообществ развивается по принципу "кукушка хвалит петуха", то система работала с положительной обратной связью: дилетанты всячески "плюсуют" и подпевают друг другу, а скептики из сообществ постепенно выдавливаются. Словом, ситуация полностью аналогична вышеописанной ситуации с графоманией и писательством.

Ну а дальше - дальше пришли блоги*, вобравшие в себя худшие черты того и другого. От "персональных страничек" пришло непрошеное широковещание собственной "индивидуальности" и, зачастую, бездарности, а от форумов - всеобщая доступность и положительная обратная связь через комментарии. Причем, в отличии от персональных страниц, блоги размещались большими скоплениями на нескольких сетевых ресурсах (вроде нашего), и присоединиться и завести свой блог было проще простого - сама орагнизация таких ресурсов к этому подталкивала. И именно здесь произошел коренной перелом: количество тех "чукч, которые не читатели, а писатели" взлетело к небесам, так что количество писателей почти сравнялось с количеством читателей.

Ну и, наконец, "открытие" относительно недавних дней - социальные сети. Раньше процесс заведения знакомств в интернете был естественным, но побочным следствием основной сетевой "деятельности": человек бродил по сети (хомякам/форумам/блогам), натыкался на интересного человека, начинал с ним общение (одно- или дву-стороннее, в зависимости от развитости обратной связи) - и, по результатам оного, как-то устанавливал с ним связь (создавал закладку на его сайт, добавлял "во френды", обменивался оффлайновыми контактами и шел пить вместе пиво, женился, наконец). Все это было именно следствием того, что людям нравились те потоки самовыражения, что они видели в сети - так что связь устанавливалась естественным образом.
А социальные сети делают вот эту пресловутую связь первичной и ставят ее во главу угла. Все эти Одноклассники, БывшиеЛюбовники, ВКонтакты и иже с ними предполагают, что ты устанавливаешь связь с человеком, который тебе до сего момента был совершенно не интересен. Ну право слово, не считать же, что мне интересен человек, которого я не видел и не слышал с третьего класса школы, и если бы не этот сайт, то не увидел и не услышал бы до конца жизни, причем ничуть бы об этом не жалел? Или случайно представленный мне муж сестры знакомого, ненароком оказавшийся рядом, и решивший что это представление - отличный повод "добавиться в друзья"?
Да, эти сайты можно использовать и как "записную книжку" для установления связей с людьми, с кем ты и так общаешься - но, если задуматься, если эти люди тебе действительно близки и интересны, то ты, наверное, и так не потеряешь с ними связи? А если нет - то зачем переводить байты понапрасну?


Весь этот длинный список всем известных банальностей из истории интернета мне потребовался для одной простой цели: продемонстрировать, что всё развитие веба, по сути, представляет сплошную деградацию ценности находящейся в сети информации. Градиент прослеживается очень четко: от узко-специализировнных дискуссий профессионалов к бессмысленному и непрошенному вещанию все-для-всех. Каждый этап технологического прогресса просто увеличивал количество шума, находящегося в сети, при том, что количество полезного и нужного контента росло гораздо более низкими темпами. Обратите внимание: параллельно развитию веба шло и развитие технологий, позволяющих как-то отделять в нем шум от полезной информации: сначала просто каталоги, потом поисковые машины, потом всевозможные ленто-потоковые аггрегаторы, стартовые страницы, упростители-укорачиватели, дайджестоверсталки и прочее-прочее-прочее. Очевидно, что всё это не справляется со своими задачами: доля шума и де-факто бессмысленной и ненужной нам информации постоянно растёт.

А Твиттер и подобные ему системы - это просто квинтэссенция всего вышеописанного маразма и венец деградации веба. Заметьте: блоги, в принципе, допускают разные варианты того, как их можно использовать. Разумеется, никто не мешает туда просто тупо писать примитивные лытдыбры класса "поел, пойду посплю" и прочие нудные и никому не интересные описания своей серой обывательской жизни (что меня всегда поражало, так это огромное количество людей, с большим удовольствием читающих такие вещи). Но всё-таки, есть и другие варианты использования: можно выкладывать профессиональные материалы, пособия и статьи; можно - красивые фотографии, может быть художественные тексты или хорошую поэзию (помимо графоманов в сети иногда встречаются и действительно талантливые люди).
А вот Твиттер, с его умышленным ограничением в 140 символов на сообщение - это по определению система, поощряющая тупые лытдыбры, ибо никаких длинных и мало мальски законченных материалов туда просто не влезает. В лучшем случае это будет ссылка на какой-то другой материал, размещенный где-то еще, но чаще всего это будут именно никому на самом деле не нужные свежайшие новости из жизни очередного бессмысленного обывателя.

Причем смысл-то твиттера понятен - это аналог ленты горячих новостей информационного агентства: одной строкой, короткая выжимка-шутер, аггрегирующая смысл новости и, возможно, содержащая ссылку на более полный текст. Т.е. это, по сути, как раз изначально способ умной аггрегации информации, выделения из потока коротких собощений-новостей. И я бы понял, если бы по схеме твиттера работали реальные информагентсва, видные персоналии медиа-мира и тому подобные источники информации.
Но - мать же вашу! - у нас же не десятки миллионов информационных агентств и людей-ньюсмейкеров! Хотя, я понимаю, конечно, что каждый нынче себя именно таким мнит, считая, что новости из его скучной жизни и унылые креативы, безусловно, достойны всеобщего внимания. Ну да, все в точности аналогично вышеописанным и ранее пройденным возможностям почувствовать себя писателем или экспертом в области любых вопросов. Всё то же самое, просто на новом уровне распространения. Словом, твиттер служит в основном только и исключительно делу умножения информационного шума - и сделал для этого больше, чем все предшествующие технологии вместе взятые. Вот, теперь еще и компании Гугл решила поучаствовать: ну как же, сеть засирают без ее участия, разве так можно?

Как-то так. На этом пятиминутку ненависти в адрес современных веб-технологий можно считать завершенной.

* - Отвечая на вполне очевидный в данном контексте вопрос. Да, я отдаю себе отчет в том, что я тоже блоггер-эксгибиционист, такой же как и все остальные; да и данный текст - сюрприз, Лочер! - тоже написан в блоге. И он тоже по большому счету никому особо не нужен и не интересен, и в этом плане представляет собой часть общего информационного шума сети. Более того, если полистать мой блог, то в нем обнаружатся совершенно стандартные унылые лытдыбры, полностью соответствующие всему вышеописанному. Ничего неожиданного - я такое же быдло такая же часть системы, как и всё остальное.
Все же я как-то пытаюсь ограничивать количество информационного шума, производимого мной - и влияние внешнего шума на себя. Например, в моей journals-ленте - всего несколько десятков дневников, из которых ежедневно обновляется менее десятка, так что на то чтобы прочитать внимательно всю свою ленту вместе с комментариями у меня уходит менее получаса в день. На других блог-сервисах - и того меньше. Я читаю минимум информационно-развлекательных ресурсов, и не пользуюсь для этой цели ни лентой рсс, ни даже закладками, рассуждая просто: если ресурс не стоит того, чтобы помнить его адрес и заходить на него предметно и напрямую, значит он и вообще не стоит того, чтобы тратить на него время. Это очень существенно ограничивает поток "интересненького", которое - в случае пользования аггрегаторами - начинает изливаться на меня полными ведрами и пожирая всё доступное время, не давая зачастую никакой реальной пользы.
Аккаунтом на вконтакте я пользуюсь как резервной записной книжкой (и, разумеется, музыкальным плеером). Аккаунта в twitter у меня нет и не будет. Людей, у которых он есть, всерьез не воспринимаю.]]> Wed, 17 Feb 2010 09:01:53 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3230204 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3230204 Примус из бревна http://journals.ru/journals_comments.php?id=3229853 предыдущий пост) подглядел очень любопытное приспособление для приготовления пищи в лесных условиях - на нем ребята в нашем (маёвском) лагере жарили блины. Эдакий примус из бревна. Идея и реализация проста, а результат весьма хорош. Думаю, что опытным походникам эта штука наверняка известна - но мне было в новинку, думаю может еще кому интересно будет.

Выглядит вот так:



Описание изготовления - вот тут.]]> Tue, 16 Feb 2010 20:51:42 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3229853 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3229853 Широкая Масляница http://journals.ru/journals_comments.php?id=3229114 Да, я знаю, что этот самый "последний день масленицы" чисто по определению является прощеным воскресеньем. Но т.к. религиозную компоненту праздника я игнорирую, то для меня это два совершенно разных понятия

Вот уже много лет подряд я отмечаю этот праздник на "Бакшевской Маслянице". Вообще, последние годы БМ становится всё более и более популярной - многие тысячи людей приходят на мероприятие, которое изначально-то было камерным праздником для своих. Но тем не менее многие об этом явлении никогда раньше не слышали, поэтому вкратце расскажу. Ну и покажу, разумеется.


Русская народная забава - перетягивание каната


"Бакшевскую масляницу" в подмосковных лесах аж с 1986го (!) года проводит "Рождественка" - неформальное объединение энтузиастов, возникшее, как я понимаю, на основе одного из многочисленных отрядов добровольных помощников реставраторов. Это люди знающие, любящие и ценящие русскую историю - и 25 лет назад им пришла мысль организовать праздник "для своих", для коллег, друзей и единомышленников. Вполне логично, что для этого был выбран такой старинный и традиционный русский праздник, как масленица. С тех пор это мероприятие проводится регулярно, собирая все больше и больше людей - первоначальные участники приглашали своих друзей, те - своих, и так далее. Популярность праздника росла как снежный ком, и в последние годы на него приходили многие тысячи человек, несмотря на немалую секретность, окружающую детали проведения праздника: точное место проведения никогда нигде не публикуется и не называется никому, кроме добровольцев, участвующих в строительстве на поляне. Уже перед самым праздником адрес сообщается в почтовой рассылке тем, кто заранее прислал организаторам письма о своём участии - при этом всех настоятельно просят нигде не публиковать этот адрес: ни в СМИ, ни в сети. И тем не менее все больше и больше людей приходит на поляну каждый год.

Главная мысль Бакшевской Масляницы - то, что это праздник, сделанный своими руками. Цель организаторов в том, чтобы участие в подготовке праздника принимали все - благо возможностей таких предостаточно: от строительства снежной крепости и других объектов, до разучивания масленичных песен и последующего их исполнения на поляне. Никакой отдельной и специальной организации нет - всё делается добровольно, никакой платы никто не собирает, никакой официальщины.
Подготовка к празднику начинается еще осенью, когда где-то в подмосковье выбирают место для него - поляна каждый год разная, чтобы не наносить регулярными сборищами вреда природе. Когда выпадает первый снег и устанавливается морозная погода, на поляне начинается возведение снеговых построек. Главной из них, безусловно, является крепость - именно штурм её снежных бастионов является одним из центральных событий праздника. Но помимо крепости строятся и другие постройки: снежные скульптуры и фигурки, горки, качели, детская площадка, снежные лабиринты и другие. Всё это наряжается флажками и игрушками, и раскрашивается яркими красками. А есть еще и деревянные фигурки, и всякие другие объекты, создаваемые на радость гостям. Всё это строится в течении долгого времени добровольцами, которые выезжают на поляну с семьями и большими дружными компаниями по будням и выходным, и за зиму на поляне обычно вырастают настоящие снежные городки, красивые и необычные.
Лес, кстати, место священное, поэтому праздник организовывается так, чтобы не наносить вреда природе. Помимо того, что праздничная поляна меняется каждый год, действует еще и ряд правил, нацеленных на охрану леса. Живые деревья рубить при обустройстве поляны и лагерей гостей строго запрещено, а вопросу вывоза мусора, волей-неволей остающегося после проведения праздника, уделяется очень большое внимание.

Сам праздник представляет собой, по сути, стихийное народное гуляние. Правда, у меня словосочетание "народные гуляния" ассоциируется исключительно с унылой официаловкой, которую московские власти ежегодно организуют по различным праздникам - а Бакшевская Масляница имеет очень мало общего с тем кошмаром, который обычно происходит в это же время на Васильевском спуске.
Тут всё совсем иначе, причем дело даже не сколько в том, что сделано, а в том как оно сделано. Всё невероятно душевно, искренно и жизнерадостно. Поляна огромна, и всюду на ней бурлит жизнь: танцы и хороводы, игры в "ручеёк" и в "слона", пение колядок и частушек, залезание на столб, борьба в снегу и на бревне, молодецкие сшибки стенка-на-стенку и бои подушками - ну и, разумеется, центральное событие праздника: штурм снежной крепости.
Внутри этой крепости прячется чучело зимы, и цель всех собравшихся на поляне крепость взять, чучело найти и спалить - что, разумеется, приведет к скорой и окончательной победе весны. Но задача эта не проста, так как крепость обычно имеет неприступные снежные стены несколькометровой высоты, совершенно гладкие и отвесные. На стенах сидят защитники из числа организаторов и строителей, и любые попытки попадания внутрь решительно пресекают. Входов-выходов в крепость нет - защитники попадают внутрь по приставной деревянной лестнице, которая потом убирается. Никакого снаряжения кроме собственных рук и ног использовать нельзя, так что единственный способ попасть внутрь - это построить пирамиду из человеческих тел. Высота стен больше двух человеческих ростов, поэтому только третий ярус атакующих, вскарабкавшись по спинам, плечам и головам других, имеет шансы попасть на стены. Впрочем, еще большие шансы у них на то, чтобы, быть столкнутыми вниз защитниками, что, очевидно, приводит к развалу всей пирамиды и куче-мале под стенами. Защитникам, правда, тоже приходится несладко - из многотысячной толпы, окружающей крепость, по ним ведется плотный заградительный огонь снежками, и любой доблестный страж, решивший встретить гнев толпы с открытым лицом, рискует наглотаться снега в мгновение ока.
Штурм может продолжаться минут 40 - но рано или поздно кому-то из нападающих таки удаётся оказаться на территории крепости. В этот момент она считается взятой. Защитники прекращают сопротивление и наоборот, помогают желающим подняться на стены. Чучело зимы находят, спускают вниз, водружают на ритуальный постамент и сжигают. После чего праздник продолжается по всем концам поляны и вне её. Вне - потому что в лесу вокруг поляны гостями масленицы строятся десятки стоянок: кострища, палатки, порой даже землянки. Помимо того, что посидеть у костерка и бурлящего котелка всегда приятно, эти стоянки служат лагерем для тех, кто приезжает сюда не только на одно масленичное воскресенье, а с ночевкой. Многие заезжают еще в пятницу вечером и снимаются с места утром понедельника - и все это время в палаточных городках бурлит жизнь. Те, кто приезжает только на воскресенье, тоже зачастую разбивают лагерь: всегда здорово, когда после тяжелых перипетий штурма есть куда прийти передохнуть, погреться у огня, выпить глинтвейна и пожарить блинов, попеть песни под гитару... В результате, дружеско-туристическая обстановка царит повсюду. А потом - отдохнув и подзаправившись - можно возвращаться на поляну, где продолжаются гуляния и игрища.
Я, например, обожаю бои стенка-на-стенку. Это сшибка двух толп орущих мужиков, которые, сцепившись локтями, разбегаются друг на встречу другу чтобы столкнуться и давить, бодаться, упираться ногами и кричать что-то бессмысленное. Звучит бредово, выглядит страшно, но я вам честно скажу - сложно придумать более концентрированное средства для испытания совершенно животного восторга и радости. Ну и фотографически, конечно, эти схватки интересны: буря эмоций на лицах участников стоит того, чтобы лезть с камерой прямо между бегущими друг на друга стенками атакующих.

Всё вышеописанное относится к тому, как Бакшевская Масляница празднуется обычно - вот уже 25 лет как. Но в этом году у организаторов возникли непредвиденные проблемы. Буквально за две недели до праздника на поляну, где было уже почти всё готово и построено, пришли какие-то отморозки и, пользуясь отсутствием людей (дело было в будние дни) порушили и уничтожили многие объекты и постройки, украли инвентарь. Маслостроители не растерялись и с удвоенной энергией бросились восстанавливать порушенное - но через некоторое время проблем прибавилось. Официально "Рождественцы" ничего не комментировали, но, как я понял, возникли проблемы с местными властями. Вообще, праздник обычно согласуется с местным начальством, но тут, видимо, начальство это передумало. То ли после "Хромой лошади" все предпочитают лишний раз перебдеть с любыми массовыми мероприятиями, то ли просто непонятное многотысячное скопление людей вызывает страх.. неизвестно. Но, так или иначе, буквально за неделю до назначенной даты организаторы были вынуждены оставить поляну, которую обустраивали на протяжении всей зимы, и искать новое место.
Место нашли - это была поляна в лесу в районе станции "Радищево" Ленинградской железной дороги. Это - некое нарушение традиций: на этой поляне БМ уже проводилась два года назад, а Рождественцы, как я уже писал, стараются в этом плане не повторяться. Но в сложившейся ситуации было уже не до выбора.
Волонтёры-маслостроители за оставшуюся неделю совершили маленький подвиг: с нуля обустроили новую поляну. Возвели снежные и деревянные постройки, разметили подходные дорожки, соорудили фигурки и все остальное - все то, что обычно делается всю зиму. Самое сложное, конечно, было построить с нуля крепость - её при всем желании нельзя возвести за столь короткий срок, очень уж серьезная это задача. Поэтому крепость получилась маленькая: стены ниже обычных раза в полтора-два, и полностью готовыми оказались только длинные фасадные стены: короткие торцевые были не доделаны. До самого последнего момента не было понятно, состоится ли штурм как обычно, или это будет какое-то шуточное постановочное действо. В конце-концов таки решили делать полноценный штурм - и он удался. Да, низкие стены конечно очень упростили задачу: на это раз для того, чтобы забраться на стену, было достаточно двух ярусов нападающих. Защитники, конечно, старались как могли, но крепость не устояла и десяти минут. Но, тем не менее, это было ничуть не менее весело, чем обычно. Я, правда, впервые в штурме участия не принимал: не кому было оставить камеру и рюкзак с фотоснарягой, так что пришлось ограничиться ролью фотонаблюдателя.
Штурм, правда, "с рук" снимать почти невозможно - слишком плотная толпа, да и пар, поднимающийся от разгоряченных тел штурмующих, закрывал всю картинку. Более стратежные люди запаслись правильным эквипом и снимали происходящее, подняв камеры над толпой на высоких штангах. Один из таких репортажей - вот тут, настоятельно рекомендую.
Народа в этот раз было меньше, чем обычно: видимо, очень многие ездят сюда только ради штурма, и слухи о том, что в этот раз его не будет, сильно уменьшили число желающих. На мой взгляд это совершенно неправильно. Штурм - это, конечно, очень здорово, но это вовсе не главное на маслянице. Главное - атмосфера праздника, люди в ярких народных костюмах, песни и хороводы, ну и вообще вся эта удивительная атмосфера, ради которую Бакшевскую Масляницу любят уже 25 лет подряд.

Ну и теперь немного (хм) фотографий с праздника. Их так же можно смотреть вот здесь, с некоторым музыкальным сопровождением :)


Скоростной поезд "Сапсан". Пронесся мимо. Оч-чень впечатляет


Переход через пути на станции Радищево


Крепостная стена. Низенькая в этом году


Защитники крепости


Защитник


Толпа готовится к штурму


Собственно, сам штурм


Защитник и осаждающий. Что характерно - оба мои бывшие однокурсники, соответственно, знакомы друг с другом. Осаждающий просил защитника ему помочь - ну типа по старой дружбе и все такое. Получил по башке :)


Крепость взята


Вид с крепости вниз. Внизу жгут чучело зимы


Ну вот, как бы, зиму сожгли нафиг. Весну считаем официально наступившей. А календарь? Ну, календарь врёт.


Перетягивание каната


Музыкальное сопровождение какого-то конкурса


Внутренний двор так называемой "блинной крепости". Здесь организаторами развернута выпечка блинов.


Один из старейших традиционных снежных объектов Бакшевской Масляницы: корабль


Старинный русский аттракцион: залезание на столб. Раздеваться до гола теоретически не обязательно, но на практике в одежде подняться нереально - столб ОЧЕНЬ скользкий



Отдельно небольшой фотосет битв стенка-на-стенку.

























Видео с коротким стеночным столкновением:




И отдельно - подборка фотографий "Лица масляницы"







































]]> Tue, 16 Feb 2010 08:36:08 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3229114 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3229114 "Хватит впаривать мне пронафталиненное великое позавчера" http://journals.ru/journals_comments.php?id=3223626 http://www.inedelya.ru/interviews/article9840

Да, и рассказ, кстати - тот, что по ссылке после интервью выложен - он весьма неплох.]]> Wed, 10 Feb 2010 21:41:11 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3223626 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3223626 Сапсан http://journals.ru/journals_comments.php?id=3220161 Поезд, на сколько я понимаю, сименсовского происхождения. Внутри всё весьма качественно и приятно: в принципе не хуже тех поездов, которыми мне доводилось ездить в Австрии, Франции и Швейцарии. Правда я так и не понял логики нумерации мест в вагоне, и, поэтому, покупая билеты, невозможно точно сказать в какую сторону будет смотреть кресло - по ходу движения или против. Мне-то пофиг, но есть люди, которые испытывают дискомфорт, сидя "против шерсти". Сиденья удобные и комфортные, хотя в механизме их регулировки я так и не разобрался. В вагоне-ресторане (названным, видимо в виде намека на высокую скорость поезда, "вагоном-бистро") можно за вполне вменяемые деньги нормально поесть. Ну и ко всему этому прилагается всевозможный сервис, типа заказа такси-гостиниц-экскурсий через проводника и тому подобных плюшек.
Но главная фича - это, конечно, время в пути - 3 часа 45 минут от вокзала до вокзала, против 8 часов в обычных поездах. Сама скорость поезда при этом составляет около 200 км/ч, что, честно говоря, не сильно впечатляет после французского TGV с его 320 км/ч, но для наших железных дорог это и так невообразимый прогресс. Думаю, что сименсовский поезд может ездить и быстрее, но наши рельсы ему вряд ли позволяют - да и расписание на безумно загруженной октябрьской дороге тоже вряд ли способствует. В любом случае, то что есть - и так уже очень недурно. Теперь поездом до Питера ехать быстрее, чем лететь самолётом (с учетом времени на добиралово в/из аэропорт, регистрацию, и прочую фигню) - и несравнимо удобнее. Я помню мне как-то пару лет назад довелось за один день слетать туда-обратно, и к возвращению домой я вымотался как собака. Тут же то же самое туда-обратно прошло на редкость легко: в шесть утра вышел из дома, в 11 вечера вернулся, в дороге скорее отдохнул, чем наоборот.

Словом, Питер который и так уже давно был для меня почти родным, стал совсем близко - настолько, что поездка туда не воспринимается как собственно какое-то отдельное предприятие: ну съездил в гости, чуть дальше, чем на другой конец Москвы.
Правда, за билеты туда-обратно пришлось отдать чуть более 5000 т.р., что несколько дороже, чем если ехать в купе (про вариант с плацкартом скромно умолчим) и сравнимо с авиабилетами (если лететь всякими лоукостерами типа скайэкспресса, или по промо-тарифам аэрофлота, то они будут сильно дешевле - но, скорее всего, неудобны по времени). Денег, в принципе не жалко - но регулярно так, конечно, не поездишь.
Впрочем, то время, когда я ездил в Спб каждые вторые выходные, судя по всему так и так безвозвратно ушло, а для нечастых поездок - вполне хороший вариант.]]> Sun, 07 Feb 2010 20:06:38 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3220161 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3220161 Анекдотичное http://journals.ru/journals_comments.php?id=3219966 У провайдера моего (относительно крупная районная "домашняя сеть") совсем недавно появилась возможность прямо пополнять баланс счета с кредитной карты - до этого такой фишки не было, и приходилось платить через автоматы приема платежей в окрестных магазинах, ну или через всякие сомнительной понятности платежные системы вроде киви. А тут - прямой платеж без комиссии.
Оплата по стандартной схеме: на сайте провайдера вводишь сумму, которую хочешь положить на счет, жамкаешь кнопочку - и тебя перекидывает уже на страничку платежной системы, принимающей платежи в пользу сторонних организаций. Там уже полноценная страничка, защищенная SSLем, сертификаты там и прочее. Вводишь номер карты, CCV и т.п., транзакция проходит, тебя возвращает на сайт "продавца" (в моем случае - на страничку провайдера) - ну и там типа уже видишь, что деньги поступили на счет. Словом - обычная история, любой, кто часто что-либо оплачивает в сети, особенно в мелких магазинчиках, не принимающих платежи самостоятельно, наверняка пользовался аналогичными вещами тысячу раз.
А тут я о чем-то задумался и по невнимательности криво ввел номер кредитки - какой-то из сегментов номера ввел два раза, т.е. вместо 16 цифр ввел 20. Платежная система естественно ругнулась, типа "невозможно осуществить транзакцию, ошибка в номере карты" - и выплюнула меня обратно на страничку провайдера. Я тоже ругнулся на собственные криворуки и начал процесс заново. Перепроверил всё - и на этот раз всё правильно, транзакция проходит (мне в телефон тут же падает смска о списании денег), меня возвращает на сайт провайдера - и тут я вижу, что провайдер искренне уверен, что прошли обе транзакции, и честно зачислил мне на счет средства в двойном объеме. Судя по всему у этих ребят бага в том месте, где ихний биллинг заинтегрирован с платежной системой, и они не отслеживают какие-то коды ошибки, зачисляя деньги в том числе и при ситуациях, когда транзакция реально не прошла. Так что компания-провайдер сама себя обсчитала на 500 рублей.

Я сначала было порадовался, но потом меня заела совесть. Офигевая от чувства собственной правильности, звоню провайдеру в техподдержку. Начинаю рассказывать - те первым делам меня посылают: типа "мы - техподдержка, мы вопросами оплаты не занимаемся, звоните завтра в бухгалтерию, мы ваши деньги вам вернуть не можем". Я их перебиваю, говорю, "ребята, вы не поняли, это вы не мои, а свои деньги верните, мне-то чужого не надо". На том конце трубки изумленно молчат, потом до них наконец доходит, и оператор начинает мычать нечто типа: "эээ..аа.. мм... спасибо... ааа.. ну я бы на вашем месте, конечно... э.. ну т.е. да, спасибо.. ну я там скажу тем, кто за это отвечает, они посмотрят, если что - спишут обратно эти деньги, но вы... э.. ну вообщем я в шоке, такого я еще не видел".

Хехе. В общем, пока наслаждаюсь удвоенным балансом личного сечта и чувством собственной честности :gigi: Интересно, если бы речь шла не о пяти сотнях ребулей, а о большей сумме - удалось бы мне остаться столь же принципиальным? :)]]> Sun, 07 Feb 2010 16:53:43 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3219966 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3219966 Про Праведную Борьбу™ http://journals.ru/journals_comments.php?id=3216682 Давно хотел написать, но всё как-то руки не доходили.

Когда умер Егор Гайдар, я счел для себя правильным и даже необходимым сходить на похороны и проститься с этим человеком. (Желающие бросить в меня в связи с этим камень могут, конечно, это сделать в комментах, но это, в принципе, довольно бесполезно - пост не о Гайдаре, и обсуждать особого желания нет).

Очередь в траурный зал тогда растянулась на довольно приличное расстояние, несмотря на мороз - я в ней стоял около часа, а она потом была и длиннее. Пока очередь неспеша ползла, мимо, по перекрытой ментами от простых смертных улице Маршала Тимошенко, к месту прощания подъезжали дорогие машины с проблесковыми маячками, "блатными" номерами и прочими атрибутами непростых людей. Оттуда выходили эти самые непростые и хорошо одетые граждане, с большими букетами цветов - и без очереди проходили внутрь. Люди в очереди, успевшие уже хорошо задубеть на морозе, провожали их осуждающими взглядами, но ничего не говорили. Ну, в принципе, что тут говорить? "Бог им судья", разве что только.
С компанией в очереди - и, соответственно, любопытным разговором - мне повезло: прямо следом за мной стояла писательница Мариэтта Чудакова, а позади неё - богатырских размеров мужик, в широко распахнутом дорогом пальто и с подозрительно знакомым лицом. Покопавшись в памяти, с удивлением понял, что это никто иной, как Никита Белых, бывший лидер СПС, а ныне губернатор Кировской области. "Демократы" из тех, кто поотмороженней, часто обвиняют его в том, что он, дескать, продался кремлю и изменил Идеалам Праведной Борьбы™ ради губернаторского кресла. Мне же этот человек всегда был, скорее, симпатичен - в том числе и тем, что в извечном выборе "вам шашечки или ехать" выбрал именно "ехать" и предпочел, пойдя на некий приемлимый для него компромисс с властью, попытаться реализовать свои политические воззрения в одном отдельном взятом регионе, вместо того чтобы заниматься заведомо бессмысленной и обреченной борьбой за победу абсолютного добра. Ну, мне вообще люди, действующие согласно объективной реальности, нравятся больше, чем идеалисты-мечтатели. Хотя, не спорю, нужны и те, и другие.
В общем, увидив Белыха в очереди вместе со всеми, я, помнится, обрадовался: во-первых тому, что этот человек сюда пришел, а во-вторых тому, что он стоит вместе со всеми, а не прошел без очереди, хотя явно мог бы это сделать, если бы захотел. Стоя в очереди он умудрялся одновременно поддерживать беседу с окружающими его людьми, решать какие-то рабочие вопросы по телефону и принимать всяких народных просителей, которые подходили с различными вопросами, типа издания в Кировской области каких-то газет и журналов и тому подобными просьбами.

Ну и, в общем, походу разговора пришлось к слову, и я поинтересовался у Никиты Юрьича по поводу его отношения к действиям Алексея Навального.
Если не знаете, кто такой Навальный - советую поинтересоваться, ибо это весьма правильный товарищ. Вообще, различной оппозиционной деятельностью (в её разумном виде, см. выше про "шашечки или ехать") он занимается довольно давно, а последнее время стал широко известен как активный борец с коррупционными схемами и злоупотреблениями в различных крупных госкорпорациях и госбанках. Будучи сам миноритарным акционером множества таких компаний, он активно защищает права миноритариев и борется против деятельности "Эффективных Менеджеров", что в конечном счете идёт на пользу всем, а не только акционерам: компании-то государственные как никак. Вообщем, советую почитать его блог в ЖЖ - navalny - там довольно много конкретных историй конкретных злоупотреблений, с цифрами и фамилиями. Говорят, деятельность этого камрада вызывают нешуточный butthurt у многих "Эффективных Менеджеров". Словом, правильный человек.

Так вот, Навальный, помимо того, что регулярно "тыкает палкой с гвоздями в Эффективных Менеджеров", еще и занимает пост "советника на общественных началах при губернаторе Кировской области". Т.е. является если и не подчиненным Белыха, то во всяком случае человеком его команды. Учитывая, что за борьбой Навального я регулярно и с одобрением слежу, то я и поинтересовался у Белыха, как он к этой борьбе относится.
Ответ меня удивил: "Я ему в этом не мешаю, и это максимум, что я могу для него сделать" (цитата не дословная, но близкая к тексту). Я удивился: как же так, вы ж, по идее, должны быть заодно? А оказалось, что всё не так просто (опять же, цитата не дословная, но близко к тексту):
"Цель Навального - 'потыкать палкой' в менеджеров 'Газпрома'. А я в данный момент веду с этим Газпромом переговоры о газификации нескольких деревень в области. Что я скажу людям, когда они останутся без газа из-за того, что я поддержу Навального в его борьбе с госкорпорациями?"
И ведь действительно не поспоришь. С точки зрения губернатора здесь тот же самый выбор: между "шашечками" (т.е. активной и в некотором роде демонстративной борьбой с ЭМ и коррупцией в госкорпорациях) и "ездой" (т.е. благом конкретных вверенных ему людей, для обеспечения которого он вынужден идти на компромиссы в том числе и с теми же самыми ЭМ). Белых, очевидно, выбирает второе - и мне как-то нечего ему возразить.

Такое вот наблюдение. Мораль, как бы, сами можете додумать.]]> Thu, 04 Feb 2010 10:04:23 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3216682 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3216682 Вернулся http://journals.ru/journals_comments.php?id=3212608
Что у нас плохого?]]> Sun, 31 Jan 2010 15:56:46 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3212608 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3212608 Сила лесов - Mariposa Grove http://journals.ru/journals_comments.php?id=3196850 прогулку по горам Йосемитской долины около часа дня, я торопливо сел в машину и поехал на юг.

Кстати, в районе Вавоны есть одна из немногих в этих краях автозаправок. Если будете путешествовать тут и, как и я, проигнорируете преупреждение о том, что лучше заправиться под завязку до въезда в парк, то она вас спасёт.


Подъезд к роще - по длинной извилистой дорожке, в конце которой расположена парковка. Уже на парковке окружающая природа впечателяет. Но то ли ещё будет дальше.


Могучие секвойи на площадке парковки



Вообще, словом "секвойя" называют два принципиально разных рода хвойных деревьев: секвойи вечнозеленые (они же - секвойи красные, википедия утверждает что по латыни они зовутся Sequoia sempervirens) и гигантские секвойи, или - более красиво - секвойядендроны (Sequoiadendron giganteum).
Вечнозеленый секвойи - это высокие, относительно тонкие деревья, чем-то напоминающие гигантские сосны. Высота многих вечнозеленых секвой превышает 100 метров, абсолютный рекорд, вроде, составляет 115 м.
Дерево это любит влагу, но из-за большой высоты, очевидно, доставлять её от корней до вершины довольно тяжело. Поэтому наиболее комфортной средой обитания для вечнозелёных секвой являются глубокие овраги и ущелья, расположенные недалеко от океанического побережья: там всегда прохладно, но довольно влажно, и часто бывают густые туманы, поднимающиеся в высоту до самых верхушек этих исполинских деревьев.
Поэтому, вечнозеленые секвойи растут только в относительно неглубокой прибрежной полосе тихого океана, и ныне практически полностью истреблены - в калифорнии осталось лишь несколько островков этих древних вечнозеленых растений. Один из таких островков - великолепный национальный парк Muir Woods - я посетил летом, вот тут можно посмотреть чуть-чуть картинок оттуда.


...


Гигантские секвойи - это совсем другие деревья. Они не столь высоки, но значительно более массивны. Именно эти деревья, будучи зачастую сильно ниже своих двоюродных братьев с тихоокенаского побережья, удерживают мировые рекорды по общему объему ствола: крупнейшие секвойядендроны имеют почти полторы тысячи кубометров древесины в стволе. Диаметр стволов, соответственно, у них тоже феноменален - особенно у основания. В отличии от вечнозеленых секвой, эти зачастую похожи скорее на кипарисы, чем на сосны. И растут они не у побережья, а на западном склоне гор Сьерра-Невада. Их тоже осталось весьма немного, и растут они нынче с трудом. На сколько я понимаю, дело не сколько в каких-то там экологических проблемах, сколько в том, что данный вид достаточно несовершенен, и в современных климатических условиях постепенно проигрывает гонку за ресурсы своим более эффективным родственникам.

В Марипосе растет несколько сотен взрослых секвой, плюс довольно большое количество молодых. А вообще это довольно крупный лес, густо поросший "обычными", не секвойными деревьями, как хвойными, так и лиственными.


...


В это время года здесь необычайно тихо и хорошо. Летом тут, судя по всему, хватает туристов, но по осени эти места пустеют. Даже кассово-информационный домик у входа закрыт, и карты парка продаются "доверительным" способом: возьми карту из одного ящичка и положи однодолларовую купюру в другой.

Роща представляет собой обширный холм с перепадом высот метров 250. По нему - от основания к вершине - змейкой вьётся неширокая асфальтированная дорожка, по которой в "высокий сезон" ходят электрические автобусы с экскурсиями. Но гораздо интереснее обходить парк пешком - по довольно ветвистой сети тропинок.
И асфальтированная дорожка, и тропинки так или иначе проходят мимо ряда особо привлекательных мест и деревьев, обозначенных на схеме и обычно имеющих имена.


...


Почти сразу возле входа у дороги лежит гигантский ствол упавшей секвойи. Это - Павший Монарх (Fallen Monarch). Никто не знает точно, сколько лет он здесь лежит, но явно речь идёт о многих столетиях.
Дело в том, что в коре и стволе у секвой находится большое количество таниновой кислоты, которая не даёт развиваться в древесине всяким грибам и гнили, в результате чего стволы даже мёртвых деревьев могут сохраняться практически неограниченно долго.


Павший Монарх


Павший Монарх и ныне здавствующие более молодые его родственники на заднем плане


Корневая система Павшего Монарха


Обратите внимание на корневища на предыдущем кадре. Они, конечно, довольно массивны - но всё равно отнюдь не так велики, как можно было бы ожидать исходя из гигантского размера дерева. Это действительно слабое место секвойядендронов: их корни не уходят глубоко в почву - обычно не глубже 1-2 метров, зато широко разбегаются в разные стороны от ствола - зачастую на десятки метров. Из-за этого эти гиганты очень чувствительны к своему окружению. Их корни зачастую переплетены, и падение одного дерева может вырвать несколько соседних.

Чуть дальше по тропе находится группа секвой "Bachelor and Three Graces" - "холостяк и три грации" - отдельно стоящая могучая секвоя и чуть в сторонке три молодые и изящные.


Это - мощное основание "холостяка". Стволы двух из трех граций видны левее.


Дальше находится одно из самых известных деревьев этого парка - "Гигантский Гризли" ("Grizly Giant"). Этот огромный и очень впечатляющий секвойядендрон имеет возраст более 1800 лет (по некоторым оценкам - до 2400). Его ствол у земли имеет диаметр почти 8 метров, высота составляет довольно внушительные 64 метра, а общий объем ствола оценивается в 963 кубометра древесины. Это - 25е по массивности дерево на земле, и именно фотография Гигантского Гризли украшает собой википедийную статью о гигантских секвойях.


Гигантский Гризли


Нижний сук этого гиганта имеет диаметр более двух метров: больше, чем диаметр любой не-секвойи в этом лесу


...


...



Далее тропа проходит ещё сквозь одну из местных достопримечательностей - California Tunnel Tree - Калифорнийское туннельное дерево. Именно сквозь: в этой гигантской секвойе в 1895 году был прорезан проход, сквозь который могла проехать запряженная лошадью телега.
Всего в парке было два таких дерева с воротами, но одно рухнуло под тяжестью снегопада в 1969. Сейчас эта идея - прорезать "ворота" в деревьях - кажется варварством, но, возможно, именно она в конце-концов и привела к созданию всего этого парка-музея, т.к. именно посмотреть на удивительные "деревья, сквозь которые может проехать телега" сюда съезжалось огромное количество людей. Популяризация парка и привела, в конце концов, к тому, что он стал национальным заповедником.


California Tunnel Tree


"ворота" и позирующая девушка. Со спины, да, так прикольнее


Рядом с "туннельным деревом" сидела задорная рыжая белка и, совершенно не обращая внимания на проходящих в шаге от неё людей, жрала шишку. Как я уже писал, местные к белкам относятся без особого восхищения, скорее наоборот с неким раздражением. Но я, как бы, не местный, и белок раньше любил. Так что не удержался и пофоткал всячески.


...


...


...


После ворот тропинка идёт дальше через лес, пересекая асфальтированную дорожку и подходя близко к еще нескольким интересным деревьям.
Сначала это "Верная пара" ("Faithfull couple") - две тонких высоких секвойи, растущие так близко, что их стволы срослись на довольно большом протяжении. А потом - дерево-прищепка (Clothespin Tree) - секвойя, в основании которой за века ее существования многочисленные лесные пожары прогрызли высоченную трещину, делящую ствол практически надвое.


Верная пара


Они же в профиль. Так кажется, что дерево одно, просто с очень большой кроной


Clothespin Tree - и его непострадавший сосед


...


...


...


Дальше дорожки забираются выше по склону - тут уже похолоднее, и лежит настоящий снег: то ли тут более тенисто, то ли просто чуть большая высота сказывается. Здесь находится музейный домик, сувенирный магазинчик и туалет. В это время года они закрыты - ибо не сезон, но сами строения очень живописны. Музей построен на месте первого домика Галена Кларка (Galen Clark). Кларк, так же как и Джон Мьюир, был большим энтузиастом дикой природы и этих огромных секвойных парков. Он был одним из первооткрывателей Марипосы, и именно благодаря его усилиям эта роща - так же как и весь Йосемити - стала музеем и национальным парком.


...


...


...


...


Дорога далее делают петлю, обходят лесок с этими зданиями по кругу. У дальнего конца этой петли некогда стояло Туннельное Дерево Вавоны (Wawona Tunnel Tree) - второе из тех, в которых в 19м веке были прорублены проезды. Это - как большее из двух - было наиболее известным, и именно сюда съезжались зеваки со всех частей страны.
Вот, например, фотография тех времен:


В 1969 году случился очень сильный - необычный для этих мест - снегопад. Дерево, ослабленное огромным проёмом, не выдержало тяжести снега и рухнуло. Громадный ствол, лежащий у дороги, напоминает об этом величественном секвойядендроне.


Fallen Tunnel Tree


...


Живописные корни


Дальше отсюда можно пройти мимо дерева Галена Кларка по тропе в "верхнюю рощу", откуда со смотровой площадки должен открываться очень красивый вид на окрестности. Но увы - я совершенно не успевал туда попасть. Я хотел встретить там закат, но солнце зашло примерно в тот момент, когда я осматривал руины туннельного дерева. До выхода из парка мне было идти не меньше часа, фонарика с собой не было, а заблудиться в роще гигантских секвой можно ничуть не хуже, чем в любом другом лесу. В общем, пришлось поторопиться вниз.

На обратном пути встретил американскую пару - парня с девушкой, тоже, как и я, не успевших догулять до заката и спешно возвращающихся вниз. Шли вместе, разговорились. Сами они из Флориды, здесь в небольшом отпуске. Парень, узнав что я из России, поинтересовался, интересуюсь ли я футболом. В смысле нашим футболом, тем, который по ихнему soccer. Я удивился: американец, интересующийся соккером - редкость необычайная. А тот, оказывается, внимательно следит за Лигой Чемпионов и другими европейскими футбольными турнирами, и даже знает некоторые русские команды. А дальше он высказал мнение, что самая замечательная российская команда - это Dinamo Kiev.. :D Забавный парень, словом.

В машине я уже был при совершенной темноте. До "дома" ехать было более 4х часов, но увиденное за эти два дня того стоили.

А я, между тем, в шесть утра завтра уже сегодня улетаю во Францию кататься на горных лыжах. Таки надеюсь, что всё получится. До встречи через две недели.]]> Fri, 15 Jan 2010 21:17:49 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3196850 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3196850 Навальный про аэропорт Шереметьево http://journals.ru/journals_comments.php?id=3191837 Навальный про аэропорт Шереметьево

Вот у меня каждый раз, когда я прилетаю в этот замечательный и гостеприимный терминал, испытываются абсолютно схожие чувства.
А еще можно вспомнить замечательную историю трех-с-половиной-летней давности, когда "официальные" шереметьевские таксисты киднепнули у меня двух англичан. Я тогда это дело довольно подробно описывал.

Воистину, только массовые расстрелы спасут родину.]]> Mon, 11 Jan 2010 10:17:08 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3191837 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3191837 Йосемити http://journals.ru/journals_comments.php?id=3191625 Однако среди них есть всё-таки исключительные, которые стоит посетить в любом случае, даже если вы в этих краях ненадолго. На мой взгляд, национальный парк Йосемити (Yosemite) - одно из таких мест.
Парк расположен на западных склонах любимого мною горного массива Сьерра-Невада, тянущегося вдоль восточных границ Калифорнии. В прошлом (упс.. уже в позапрошлом) году мы были в этих краях - но в Йосемити не попали, объехали этот заповедник практически по кругу, побывав на противоположной стороне хребта, у самой границы с Невадой (некоторые заметки и чуть-чуть фотографий с той поездки можно увидеть тут). Мы на самом деле хотели как раз на обратном пути проехать прямо через него, но горная дорога Tioga Pass, пересекающая Йосемити в нужном нам направлении, была тогда закрыта на зиму, а кружным путём попасть туда мы уже не успевали - горные дороги длинны и извилисты.
Словом, я для себя тогда решил, что в следующий раз я туда поеду обязательно - но в этот самый следующий раз (т.е. минувшим летом) я в этих краях оказался один и без машины, а на велосипеде туда не попадешь - 200 миль в одну сторону, как никак, и с общественным транспортом не густо (говорят, что какие-то варианты есть, но искать их сложно и всё равно они неудобны).
Ну и, наконец, в этом ноябре, будучи уже автомобилизированным путешественником, я, наконец, осуществил это намерение - и доехал-таки до Йосимита самостоятельно.




Парк находится примерно на траверзе Сан-Франциско - милях в двухстах к востоку от него. Дорога довольно простая - ехать около четырех часов, по местным великолепных трассам это одно удовольствие. Последняя четверть пути, конечно, уже посложнее - там всё-таки горный серпантин - но, в общем, тоже особых проблем не составляет. Но вот выезжать надо пораньше: темнеет здесь в ноябре довольно рано, а в горах, разумеется, еще раньше. Поэтому, если есть желание посмотреть побольше, то и выезжать надо ранним утром, оптимально еще затемно. Я честно ставил будильник на половину седьмого утра - но человек слаб духом и телом, и тело это вставать в такую рань в выходной день напрочь отказалось (джетлаг, способный немало помочь в ранних подъемах, к тому моменту уже, увы, прошел). В общем, выехать раньше восьми утра не получилось, о чем я потом премного жалел.

Дорогу описывать смысла нет - всё предельно примитивно, любой желающий попасть туда за тридцать секунд проложит вполне очевидный маршрут по гуглокартам. Единственное, на что стоит обратить внимание - это заправки. В самом парке (а он весьма велик) их почти нет, так что имеет смысл внять стоящему незадолго до въезда в него предупреждению об отсутствии АЗС ближайшие чорт-знает-сколько миль.
А дальше дорога становится очень красивой сама по себе: серпантин, вьющийся по дну и стенам живописных ущелий весьма симпатичен, и несколько раз останавливался в прилегающих к дорогу карманах чтобы выйти из машины, подышать горным воздухом и сделать пару кадров.




Шоссе 120, по дороге в парк


Пейзажи тут весьма разнообразны. Узкие ущелья чередуются с широкими долинами, густые хвойные леса - с острыми скалами, но всё же главная отличительная черта парка - это весьма мощные гранитные стены и многочисленные водопады. Здесь на относительно небольшой территории сосредоточено почти два десятка впечатляющих водопадов и водопадных каскадов, в том числе и высочайший в Северной Америке каскад Yosemite Falls (740 метров общей высоты). Водопады питаются в основном тающими снегами с вершин, поэтому зачастую они высыхают в конце лета - начале осени. Но к ноябрю на вершинах скапливается уже достаточно влаги, и большинство водопадов живы, хотя пика своей активности они достигают, разумеется, весной.


...


Долина Йосимити со смотровой площадки


Один из многочисленных местных водопадов


Внутренняя дорожка в парке


Небольшой ручей, впадающий в речку Merced.
На заднем плане видна узнаваемая вершина горы Half Dome - символа этих мест


...


...


Вершина водопада Yosemite Falls


Круговая панорама одной долины. По клику - виртуальное 3D



Сам парк действительно велик - общая площадь превышает 3000 км², однако большая часть его территории - сплошь скалы и леса, и туда попасть не так просто, ибо автомобильных дорог в парке всего ничего. Так что основной туристический аттрактор - это долина Йосимити (Yosemite Valley) - небольшая долина в самом центре парка. Здесь расположены туристический информационный центр, служба рейнджеров парка, громадные автомобильные парковки, кэмпинги и гостиницы. Именно сюда приезжает подавляющее большинство посетителей, оставляют здесь машины - и разбредаются гулять по многочисленным дорожкам, тропам и маршрутам, разбегающихся отсюда во все стороны в горы.

Вообще, эта особенность американских природных парков меня не перестаёт поражать: инфраструктура тут продуманна так, чтобы сделать парк доступным для как можно большего количества людей, вне зависимости от их возраста, здоровья и физической формы. Все маршруты начинаются из общедоступной части парка, до которой всегда можно доехать из "цивильных частей" страны на обычной машине по хорошей асфальтированной дороге. Машину эту можно оставить на гигантской парковке, чья вместимость способна выдержать даже очень сильный наплыв посетителей. Опять же, в этих местах все необходимые блага цивилизации доступны - общественные туалеты и души с горячей водой, фонтанчики с водой питьевой, магазины с туристическими аксессуарами. Обязательный атрибут любого парка - Visitor's Center, где можно получить любую информацию о парке, текущих погодных условиях, взять схему маршрутов и узнать, какие тропы доступны в настоящий момент. Здесь же для желающих комплектуются организованные группы - гулять большой толпой, конечно, скучнее чем в одиночку, но зато рейнджер-гид, ведующий такую толпу, сможет рассказать очень много интересного как о самом парке, так и о природе вообще. Зачастую там работают отличные специалисты биологи и геологи, так что такие прогулки могут оказаться очень полезными и познавательными.
А сами маршруты хороши своим полным разнообразием. Если ты - хардкорный турист, вознамерившийся уйти с рюкзаком и палаткой в глушь на две недели - welcome, вот твои тропы, сотни миль пути ждут. Приехал не денек походить по горкам? - вот, пожалуйста, выбор 4-6-8 часовых маршрутов различной сложности. У вас с собой маленькие дети, а то и детская коляска? - вот, отличные часовые прогулочные маршруты с ровным асфальтовым покрытием. И людям в инвалидных колясках здесь тоже найдется место - природные парки открыты для всех, и никто не уйдет обиженным.
А вдоль троп стоят указатели, которые не только называют маршруты своими именами, не только сообщают их сложность и протяженность, но и информируют, например, об отсутствии питьевой воды и/или туалета на протяжении следующих N миль. Рассчитывайте свои силы, господа, и не говорите, что вас не предупреждали. Но при эта вся эта "цивилизованность" не лезет в глаза и не мешает тем, кто хочет спокойного отдыха на природе. Нет, ну т.е., конечно, тут просто по определению недостижимо то, что можно ощутить где-нибудь у нас в глуши, в паре-сотен км от ближайшего жилья - но кажется мне, что это честный trade off за доступность, массовость и безопасность. И чистоту, кстати: свойственных - увы - многим нашим туристическим местам куч мусора тут, разумеется нет.


Один из самых простых местных маршрутов - 40-минутный променад к подножию водопада Йосимити. Широкая ровная асфальтированная дорожка.


Указатель у тропы.
Обратите внимание на нижнюю строчку - "К горе Уитни по тропе Джона Мьюира - 211 миль".
Хороший маршрутик, я бы сходил, будь у меня неделька времени



В парк я въехал около полудня - и около полутора часов ездил по местным дорожкам и смотровым площадкам, любуясь, фотографируя и лазая по скалам у подножия водопадов.
По ходу дела понял, что я - идиот. Я не только не взял с собой из Москвы свои треккинговые Meindl Borneo (а ведь можно было бы догадаться, что хорошая обувь понадобиться - я же поездку в Йосимити планировал с самого начала), но я вообще ни о какой нормальной обуви не позаботился. В крайнем случае можно было бы уже в штатах перямо перед выездом купить какую-нибудь банальную коламбию в ближайшем супермаркете - но нет, мы простых путей не ищем. В результате ползал по мокрым скалам водопадов в офисных туфлях. Ощущения непередавемые.
В общем, к собственно Долине Йосемити и её туристическому информационному центру я подъехал уже после 14:00. До темноты оставалось чуть более трех часов - а мне очень сильно хотелось походить по местным горным тропам, и времени на это уже явно не хватало. Вообще, изначальный план у меня был хитрый - я хотел погулять по парку, а после этого снова сесть в машину и пересечь его насквозь - по той самой горной дороге Tioga Pass, которая была закрыта год назад. На той стороне горного хребта, на берегу озера Mono, в посёлке Lee Vining можно было бы заночевать - именно там мы ночевали в прошлом году, и воспоминания об этом были вполне позитивные. Но сейчас стало ясно, времени и на то, и на другое у меня нет: либо гулять по парку, либо ехать - езды по Tioga Pass около четырех часов, и по темноте там ковыркаться особо не хотелось бы. Пока я колебался, выяснилось, что выбора особо нет: Tioga снова закрыта. Ещё не окончательно, не на зиму, но на ближайшие несколько дней точно. Так что - оставаться здесь, и гулять, гулять и еще раз гулять.
И надо было тогда решать с ночевкой. В виду высокой туристической привлекательности места, отели (имеющиеся в непосредственной близости от посетительского центра в количестве двух штук) стоят несуразно дорого - от $250 за комнату, и к тому же забиты битком. Можно было выехать за территорию парка, спуститься с гор и в ближайшей деревне найти обычный человеческий мотель баксов за 40, но это означало бы потерять пару часов на дорогу вечером - и, что хуже, завтра утром, если я надумаю продолжить прогулки по парку (а я чувствовал, что к этому дело и идёт). В результате, в информационном центре мне посоветовали компромисс: помимо отелей тут в долине есть что-то вроде кэмпингов - там и подешевле, и места по идее должны быть, ну и к природе ближе.

В общем, остановился в одном из таких "кэмпингов" - некоей Curry Village. Жильё тут представляет собой "heated tents" - массивные брезентовые палатки, поставленные не деревянные фундаменты, изнутри обшитые фанерками, с проведенным внутрь электричеством и мощными обогревателями. Звучит страшновато, но на самом деле очень уютно и удобно: внутри палаток довольно просторно (потолок достаточно высок, чтобы не было нужно нагибаться), стоит три полноценных кровати со свежим бельём, тепло (что важно: по ночам тут ощутимый минус) и светло. Удобства, разумеется, снаружи - но там тоже всё более чем цивильно: горячий душ, сверкающая сантехника, всё что нужно. Словом, я был очень доволен. Цена, правда, превысила $100 за ночь, что на мой вкус как-то многовато за палатку, пусть и отапливаемую. Но, как говорилось в одной рекламе, при всём богатстве выбора другой альтернативы нет: время на дорогу стоит еще дороже.


Палатки Curry Village


Внутреннее убранство палатки. Минимум излишеств, но вполне уютно


Обратите внимание на характерную деталь на первой из двух фоток выше: большой металлический ящик у входа в палатку. Эти довольно забавные устройства здесь стоят у всех палаток, а так же в большом количестве на автомобильных парковках. В эти ящики положено убирать любую еду, напитки, парфюмерию-косметику, зубные пасты и прочие съедобные и псевдосъедобные объекты. Держать их в машинах и палатках категорически запрещено. Причина проста - медведи.
Мишек тут, как я понимаю, довольно много - они один из местных символов и достопримечательностей. На людей они не нападают, но к их присутствию рядом вполне привыкли, а так же успели понять, что человеческая пища весьма вкусна, а добыть её очень просто - достаточно только расковырять те жестяные коробочки на колесах, в которых люди приезжают, или эти смешные белые матерчатые домики. Запах еды медведи чувствуют очень хорошо, да и на вид её определяют замечательно - запечатанные пивные банки, оставленные на заднем сиденье машины, к примеру, будут вполне желанной - и законной - добычей. В общем, тут повсюду висят соответствующие предупреждения и объявления, а "правила противомедвежьей безопасности" обязательны к ознакомлению (под роспись!) при заселении в кэмпинг. Тем не менее, местные говорят, что ежегодно до сотни оставленных без присмотра автомашин с едой раздираются косолапыми любителями вкусненького.
На мою долю таких эксессов, к счастью, не выпало - да и медведя (ну.. медвежонка) я видел только один раз и мельком, он явно не был расположен ко встрече с любопытными туристами и довольно шустро сбежал в лес, ломая кусты.

Потратив на заселение в вышеописанную палатку полчаса драгоценного светлого времени (его было жаль, но места в кэмпинге тоже могли быстро закончиться - лучше было не откладывать), я двинулся гулять. Да длинные маршруты времени уже не оставалось (их я решил отложить на завтра), так что решил сходить по одной из самых простых и быстрых здешних троп - асфальтированной дорожке, ведущей к подножию водопадного каскада Йосимити.
Тут, кстати, по территории самой долины ходит несколько маршрутов бесплатных автобусов-шаттлов, перемещающих туристов между стартовыми (нижними) точками троп, стоянкой, отелями, кемпингами и прочими инфраструктурными объектами. Но я предпочел пройтись по дорожкам - благо их здесь множество - и для пешеходов, и для инвалидов-колясочников и для велосипедистов. Велосипедистов тут, кстати, очень много - помимо того, что очень многие сюда приезжают с велосипедом (каждая четвертая машина на стоянке оборудована вело-креплениями), тут есть еще и прокат. Было бы у меня побольше времени.. Впрочем, это - довольно бессмысленное - сожаление я на разные лады повторяю каждый раз, когда попадаю в местные парки.

Прогулялся к водопаду. Тропа проходит по мостику на некотором удалении от него - но я, разумеется, на этом не остановился и, отчаянно матеря скользкую подошву своих туфель, добрался до самого подножия, где и с удовольствием помедитировал минут 20, наслаждаясь чистотой воздуха и шумом падающей воды.


Нижняя часть водопада Йосимити


Вид от водопада вниз. Вдалеке виден мост, по которому проходит основная тропа


То же, там же, чуть крупнее


Верхняя часть водопада


Замечательно прогулялся. Вернувшись в номер палатку, честно уснул - день был долгий, и усталость накопилась немалая. Назавтра был запланирован длинный поход по окрестным склонам.

Проснулся, как и планировал, с рассветом. Снаружи был ощутимый мороз - лужицы промерзли до дна, а лобовые стекла машин были покрыты совершенно непробиваемым слоем изморози. Так как обычно в Калифорнии зимы не бывает, то у американцев не принято возить в багажнике машины щеточки-скребки для очистки стёкол от такой изморози. В общем, было очень смешно наблюдать, как народ пытается маневрировать по стоянке высунувшись по плечи из открытого бокового окна. Жаль, заснять не успел: закоченевшие от холода пальцы упорно не хотели доставать из кофра камеру.

Выбрал один из длинных тутошних маршрутов - на 4-5 часов, если верить буклету - и пошел. Тропа идёт вдоль речки Merced, постепенно поднимаясь. Если ей следовать до конца, то можно подняться на вершину горы Half Dome - "полукупола", символа Йосимити (сходите по ссылке, там весьма хорошие иллюстрации). Однако это уже маршрут не на 5 часов, а на весь день, да и последняя его часть - собственно подъем на вершину - закрыт на зиму из льда и ветра. Но и моя цель - пройти мимо водопадов Vernal Falls и Navada Falls - тоже вполне интересна.
Вначале идти было холодно, да и виды вокруг - хоть и захватывающие - были совсем нефотогеничны: солнце было еще низко, и длинные тени, лежавшие в ущельях, напрочь исключали всякое фотографирование. Потом, впрочем, солнце поднялось повыше и стало ощутимо веселее.


Вершина водопада Vernal Fall


...


Тот же Vernal Falls, вид сверху


Изумрудный пруд, образуемый рекой Merced между водопадами Nevada и Vernal


Остроконечная гора на заднем плане именуется Liberty Cap.
Она, к сожалению, полностью закрывает собой более высокий, но находящийся позади неё Half Dome. Поэтому мне так и не удалось получить хороший снимок этой весьма интересной горы


Склон Liberty Cap крупным планом


Мостик через речку Merced


Водопад Nevada Falls


Местная белка. Говорят, что по отношениям к белкам очень хорошо можно отличить американцев от туристов. Мы ими умиляемся, в то время как местные жители их в массе своей терпеть не могут, воспринимая примерно как крыс. Видимо, достали.


Небольшой деревянный домик - поворотная точка, где я оставляю тропу и начинаю спускаться обратно. Если пойти дальше, то можно обогнуть Liberty Cap и начать подниматься непосредственно на Half Dome


Дерево, растущее над водопадом Nevada


Подъем наверх занял чуть более трех часов. Тропа, бывшая вполне лёгкой в начале (до первого моста под водопадом Вернал она даже асфальтирована - этот её участок считается одним из легких, рекомендованных для семейных прогулок), ближе к концу меня уже весьма всерьез умотала и запарила - наверх я поднялся уже мокрый и еле дыша. А ведь у меня за плечами - всего три недели назад! - был весьма немаленький Гималайский трек. Ну и, разумеется, поднимаясь и любуясь горными красотами, я не мог не вспоминать и не сравнивать окружающее меня с Гималаями.
И вот что я вам скажу. Сравнивать - не получается. И дело не только в принципиальной разнице между Непалом и США. Горы разные, очень - как по структуре и характеру, по природе - так и по атмосфере, духу, если хотите. Тут не то, что нельзя сказать где лучше, а где хуже - я даже не могу оценить, где мне больше понравилось. Есть мнение, что надо обязательно побывать и там, и там. А лучше - не по одному разу.

Возвращался обратно вниз я по другому берегу реки - к счастью, здесь есть альтернативные тропы. Этот склон почти не был освещен солнцем в первую половину дня, поэтому тут тенисто и прохладно, а в некоторых местах тропы - большие скопления льда. Ниже идут густые леса, однако задерживаться здесь я не стал: время уже ощутимо приближалось к полудню, а у меня еще были планы на вторую половину дня, причем связанные как раз с лесами: в часе езды на юг в парке Йосимити находится одна из последних сохранившихся в мире рощ Гигантских Секвой - секвойядендронов, и я давно мечтал туда попасть.


Леса на обратном пути


Льдистая стенка


Вид с тропы на долину Йосимити


Как я не торопился, но спуск вниз занял еще два часа - внизу я был только около часа дня. Времени оставалось не так много - я надеялся успеть посмотреть на гигантские секвойи и двинуться домой так, чтобы покинуть горный участок дороги до наступления полной темноты. Судя по всему, эти планы нуждались в корректировке. В крайнем случае, подумал я, догуляю до заката, и хрен с ним, с серпантином, буду в темноте осторожен.
И, не задерживаясь более, сел в машину и двинулся на юг.


Про Mariposa Grove - лес секвойядендронов - я расскажу и покажу как-нибудь в следующий раз, а то и так очень много текста и картинок получилось.
Оставайтесь с нами.]]> Mon, 11 Jan 2010 06:24:39 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3191625 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3191625 Так, немного раскидался с делами, можно чуть-чуть еще.. http://journals.ru/journals_comments.php?id=3172887

Проезжая часть моста "Золотые ворота"


К сожалению, у меня в этот раз поездка была всего двухнедельной (что даже с рабочей точки зрения очень мало – задача, ради которой я туда ехал, требовала минимум трех недель работы, но бюджета на более длительные пребывания российских контрнакторов у компании к концу года уже не осталось). Поэтому, у меня на попутешествовать были только одни выходные между первой и второй неделями, а так же воскресенье сразу же после прилета.
Когда перелёты занимают практически сутки, да еще и с 11 часовым сдвигом по времени, путешествовать после них обычно никуда не хочется, а хочется только спать, спать и еще раз спать. Но памятуя, что времени у меня и так мало, я пересилил себя, проспал всего часов 8 и, заборов джет-лаг несколькими банками ред-булла, утром воскресенья поехал вдоль тихоокеанского побережья на север, имея конечной целью посетить Форт Росс. Об истории форта и о своём визите туда я уже писал отдельно, если кто пропустил – советую. Но и помимо форта на этом пути довольно много интересного.
Вообще, калифорнийское шоссе номер 1 (California State Route 1) – это одна из самых живописных автомобильных дорог США. Оно проходит прямо по тихоокеанскому побережью большей части штата, повторяя изгибы береговой линии. С транспортной точки зрения оно не очень важно – немного восточнее от него параллельно проходит более широкая и менее извилистая федеральная трасса 101, по которой проходит большая часть автомобильного трафика, следующего вдоль побережья Калифорнии. А по первой быстро не проедешь, но зато виды с неё открываются совершенно великолепные. Бескрайнее пространство тихого океана, крутые скалы, уходящие к горизонту холмы…Словом, эта дорога стоит того, чтобы по ней проехать хотя бы раз.


Тихоокеанское побережье вдоль первого шоссе


Дорога проходит через Сан-Франциско, под именем 19й авеню рассекая надвое жилые кварталы в его западной части, и пересекает Сан-Франциский залив через легендарный вантовый мост «Золотые Ворота» (Golden Gate). Здесь я бывал неоднократно ранее, а этим летом объездил мост и его окрестности на велосипеде и наснимал там всяких разных карточек. Поэтому времени особо не теряю, пересекаю мост и еду дальше на север.

Помимо «Золотых ворот», соединяющих Сан-Франциско с его северными окрестностями, в районе Залива построены ещё четыре гигантских моста – Richmond-San Rafael Bridge, San Francisco-Oakland Bay Bridge, San Mateo-Hayward Bridge и Dumbarton Bridge (схему их расположения см. тут). Все они – платные, правда, в одну сторону, по направлению «в сторону города». Цена проезда - $4. Еще интересно, что как минимум на нескольких мостах во время часов пик организован бесплатный проезд так называемых car pool рядов: если вас в машине сидит несколько человек, то проезд бесплатен.


Панорама Сан-Франциско. Кликабельно


Вообще, явление карпулинга меня в своё время поразило в самую пятку. С тех пор прошло много лет, но я каждый раз не устаю удивляться. Сама по себе эта идея довольно комплексная, общая мысль – поощрять американцев, среди которых средняя автомобилизация, наверное, превышает 100% (т.е. по несколько машин на человека), ездить не по одному, а группами. В смысле, подвозить других, как членов собственной семьи или коллег, так и совсем посторонних людей. Это выгодно и людям (ибо экономия) и городам (ибо меньше машин на улицах). Правда, производители автомобилей, наверное, счастливы не очень сильно, но тем не менее явление довольно распространено. И помимо всяких механизмов, помогающих людям самоорганизовываться для совместных поездок, есть вещи, которые поощряют это дело. Например, на большинстве крупных хайвеев есть вот такие вот ряды “car pool only”, в которых разрешено двигаться, только если в твоей машине сидит более одного человека. В час пик нередко зрелище, когда на каком-нибудь узком месте хайвея скапливается пробка, но один ряд, отмеченный ромбовиным знаком, почти полностью пуст, и по нему свободно едут редкие машины. В стоящих в пробке сидит по одному человеку – поэтому в линию кар пула им лезть нельзя. И, что характерно, не лезут. Вы такое у нас можете себе представить? Я вот не могу – воображение отказывает.

К северу от Сан-Франциско шоссе № 1 оставляет в стороне великолепный лес секвой Muir Woods, фотографии которого я выкладывал летом (тут и тут) и идёт на северо-запад. Здесь береговая линия образовывает обширный полуостров, далеко выдающийся в тихий океан и завершающийся мысом Рейес (Point Reyes). На полуострове расположен национальный парк-заповедник “Point Reyes National Seashore”.
Даже на карте полуостров весьма интересен – он геологически отделен от остальной территории США – он находится к западу от тектонического разлома Сан-Андреас, разделяющего тихоокеанскую и североамериканскую литосферные плиты. Разлом частично затоплен водой, образуя обширную лагуну, отделяющую большую часть полуострова от остальной Калифорнии. На карте это выглядит как-то вот так. Интересно, что растительность по разные стороны разлома довольно заметно отличается. Вроде бы это объясняется тем, что на разных литосферных плитах несколько разный состав почв. Я как-то очень с трудом понимаю, какое отношение минеральный состав почвы может иметь к тектонике, но я ни разу не геолог, так что допускаю, что сказавшим мне это местным рейнджерам – виднее.


Волны Тихого океана лениво набегают на пляжи побережья Reyes



Заповедник довольно обширен, по нему идет несколько пеших прогулочных троп, но наиболее популярная точка находится непосредственно на самой оконечности мыса – тут расположен маяк, именно сюда едут практически все посетители этих мест.
Мыс – скалистое возвышение, с трех сторон окруженное океаном. Отсюда открывается совершенно офигенный вид, здесь всегда дует ощутимо сильный ветер – и вообще, есть в этом месте что-то дикое и суровое. Сразу вспомнились мысы Сагриш и Рока в Португалии – те «края света», где мне довелось побывать. Вот что-то тут есть с ними общее.


Круговая панорама на вид вокруг мыса. Кликабельно
по клику перейдет на анимированную 360-градусную флешку. Склеено криво, да, но представить себе вид с выдающегося в тихий океан мыса - позволяет
Тока она тяжелая - 7 мег - дайте ей догрузиться


На скалах над самой водой стоит невысокая башня – маяк. В эпоху спутниковой навигации в этом месте он не особенно нужен – поэтому в башне и прилегающем к ней домике устроен музей, а функции собственно маяка выполняет мощный современный прожектор, установленный отдельно.


Маяк на самой оконечности мыса


Маяк крупным планом. Домик рядом с ним, служивший жильём смотрителям маяка, ныне превращен в музей


Башня


Вообще, меня всегда поражала способность американцев на ровном месте устраивать музеи. В данном случае – музей маяка. В небольшом домике выставлены агрегаты, когда-то обсуживавшие маяк: какие-то дизельные генераторы, вращательные машины, гигантская заводная пружина, сирена и тому подобные девайсы. В башне – громадный фонарь, окруженный вращающейся шторкой: шторка имеет прорезь, благодаря которой маяк мигает, при этом не абы как, а вполне конкретной последовательностью сигналов, по которой моряки могут отличить один маяк от другого. Тут же на стене висит табличка, указывающая световые и звуковые сигнатуры разных маяков на этом побережье, а так же карта самого побережья, с отмеченными маяками и опасными для судоходства рифами. Тут, оказывается, довольно опасные места, разбившихся кораблей полно.


Экспонат музея: сирена маяка


А это - аварийный генератор питания


Содержимое башни - собственно, фонарь маяка. На табличке написано, что это не абы что, а исторический артефакт. Так-то


Всё это показывает и рассказывает девушка-волонтёр, в красивой форме паркового рейнджера. Рейнджеров тут много – парк большой, и, помимо присмотра за туристами и туристическими объектами типа этого маяка, у них тут довольно много различной живности, за которой они наблюдают. Олени, крупные хищные птицы, тюлени (вернее, морские слоны) – всё это тут водится в достаточно больших количествах. А дважды в год в океане на расстоянии прямой видимости от мыса проплывают большие стаи мигрирующих серых китов.





Погуляв по маяку и скалам, его окружающим, сажусь в машину и еду дальше на север – до форта Росс отсюда чуть более двух часов езды. Дорога всё время идёт вдоль берега – то спускаясь к самому океану, то довольно высоко забираясь на скалы.

Про форт Росс уже рассказано подробно, не буду повторяться. Возвращался в отель уже по полной темноте, при том, что первая половина дороги шла всё по тому же горному серпантину первого шоссе – в темноте там ехать значительно менее приятно. Но добрался, тем не менее, за три с небольшим часа и без приключений.


Вечерние кадры с залива Bodega - из того же сета, что был в конце поста про Форт Росс


А с этим кадром захотелось поиграться и стилизовать его под тёплый ламповый звук благородное плёночное зерно™. Получилось не очень, но пусть будет


А в выходные ездил в другой – намного больший и более интересный заповедник – Йосимити. Но об этом уже в следующий раз.]]> Sat, 09 Jan 2010 21:11:03 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3172887 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3172887 Цитата дня http://journals.ru/journals_comments.php?id=3168391 - Элементарно: правый берег реки Урал.]]> Wed, 16 Dec 2009 15:47:17 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3168391 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3168391 Это офигительно. http://journals.ru/journals_comments.php?id=3166505 Это офигительно.
Жаль, что вряд ли действенно - но тем не менее офигительно.

И ещё, в очередной раз убеждаюсь в гениальности Лёхи, который предсказывал это более 10 лет назад:

Идея "харе", или "хакнутой рекламы", была подхвачена повсеместно. Некоторые умудрялись хакать даже стереостенды. В московском метро в течение трех дней вместо "Живи со вкусом!" висело "Умри со вкусом!" - как оказалось, исправить нужно было всего пару палочек. В Питере вывеска "REEBOK" была преобразована в "GRIBOK", и это неплохо сочеталось с появлением ядовито-зеленых пятен на белоснежных кроссовках в той же голографической витрине. Что касается логотипа Nike, превращенного в совсем уж неприличное слово - этот шедевр граффити появился в одну прекрасную ночь на здании центрального универмага в Новгороде, где провисел незакрашенным почти неделю. А затем перекочевал на другие стенды, в Сеть и на футболки неопанков. Эффект был достигнут: связь злополучной галочки со словом из трех букв стала в общественном сознании настолько устойчивой, что человека в одежде от Nike могли запросто не пустить даже в "Тетрис".
© Мэри Шелли, "Паутина"
]]> Mon, 14 Dec 2009 22:46:06 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3166505 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3166505 Про пиз..ц http://journals.ru/journals_comments.php?id=3163010 Не, я конечно всё понимаю, но это уже за гранью добра и зла.
Эта премия давно уже стала полностью популистской, и кому только не вручалась - в том числе и соверешенно недостойным людям. Вручение её в 2007м году Альберту Гору за именуемое фильмом слайдшоу на тему несуществующего глобального потепления стало вроде бы апофеозом её глупости. Так что когда в этом году премию совершенно ни за что (т.е. как это ни за что? За то что он негр, ясен пень) дали Обаме, я, в общем, совершенно не удивился и воспринял это дело спокойно: вручением Бараку Обаме этой популистской премии Нобелевский комитет дал понять, что считает этого человека популистом. Ну да, скорее всего верно.

Но блин. Это я тогда не удивился. А сейчас - слушая его речь, я не только удивился, я самым натуральным образом оху.л. Ибо человек, получивший премию МИРА на протяжении 40 минут говорит только и исключительно о ВОЙНЕ. О том, что порой это естественное состояние людей, о том, что это бывает неизбежным злом, что он - будучи главой единственной в мире военной супердержавы - чувствует свою ответственность за всё это дело - и всё такое. Да, он говорит, что война это зло, но при этом явно не собирается от этого зла отказываться.

Не, не поймите меня неправильно. Я не собираюсь тут изображать из себя пацифиста, которым я ни разу не являюсь. Я-то как раз считаю, что война действительно порой неизбежна и необходима, и с некоторыми надо действительно порой говорить исключительно с позиции грубой силы, ибо другого языка не понимают. Да, я одобрял израильские операции против Хамаса, и сейчас от своих слов не отказываюсь. Да, я против закрытия тюрьмы в Гуантанама: некоторые явно не заслужили того, чтобы с ними обращались как с людьми, человеческое звание, как бы, надо ещё заслужить.

Но. Барак Баракович, вы все же либо крестик снимите, либо трусики наденьте. То, что вы говорили вчера, надо было говорить не в Осло, а в Вашингтоне, и не вчера, а два месяца назад, и не принимая премию мира, а отказывясь от неё. Именно с такой формулировкой. Что-нибудь типа "ребята, на планете много зла, которого миром не решить, иногда надо с этим злом бороться другим злом, и кто-то это должен делать. Я принял на себя эту тяжелую роль и доведу дело до конца. А потому, простите, но премию мира принять не могу - совесть не позволяет". Ну и далее всё то же, что сказал вчера в Осло.
А если уж решил премию принять - то уж и играй до конца. Говори про мир, про то какой ты добрый и хороший, мирный и пушистый, как завтра же сразу после обеда выведешь все войска из Ирака и Афганистана. Все, конечно, будут понимать, что ты врёшь - ну так и премия так и так даётся не за дела, а за красивый трёп, так что всё ок.

А так вспоминается лозунг, которым какие-то леваки встречали где-то Буша-младшего, про то, что "fighting for peace is like fucking for virginity". Очень ёмко отражает суть выступления товарища Обамы.]]> Fri, 11 Dec 2009 10:49:06 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3163010 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3163010 Когда в результате бессмысленной и беспощадной оранжевой.. http://journals.ru/journals_comments.php?id=3159490 полный запрет на личный автотранспорт для простых смертных.. нет, не так.. массовые расстрелы, не, тоже не канает.. cнос города Москвы наху.. хм.. жалко даже как-то..
А, во.
В голой степи где не бывает снега построю с чистого листа город с тщательно продуманной квадратной-гнездовой планировкой улиц, просчитанными на компьютерных моделях транспортными развязками и разноуровневыми магистралями, чья пропускная способность будет оставаться избыточной еще много десятилетий.
И перенесу туда столицу нахрен насовсем. А Москва пусть остается музеем, в т.ч. музеем градостроительной жадности и архитектурно-коммунального кретинизма.

Однако, четыре часа в пробке, выехав с работы в половине десятого вечера.]]> Mon, 07 Dec 2009 23:06:08 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3159490 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3159490 Так вот, оказывается, ради чего у владельцев sochi.ru тогда.. http://journals.ru/journals_comments.php?id=3152130 ради чего у владельцев sochi.ru тогда отобрали их домен.

Замечательно получилось. Мало того, что логотип Олимпиады - говно невероятной категории унылости. Так он (вернее, заложенный в него домен) просто-напросто украден. Вернее, не украден, а отобран по произволу власти. Так же, как земли в Сочи у его жителей. Действительно, очень уместный и чрезвычайно подходящий для данного мероприятия логотип.

Как говорится, символизирует]]> Mon, 30 Nov 2009 21:05:45 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3152130 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3152130 Сегодня исполнилось 10 лет со дня выхода Unreal Tournament... http://journals.ru/journals_comments.php?id=3151494

Тех, кто понимает - с днём.
:beer:]]> Mon, 30 Nov 2009 11:38:44 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3151494 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3151494 Россъ http://journals.ru/journals_comments.php?id=3148598 И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду..»

«Юнона и Авось»

В сотне миль к северу от Сан-Франциско, невдалеке от впадения в Тихий океан речки Русская, находится калифорнийский исторический парк Fort Ross.



Крепость «Росс». К сожалению, многим нашим соотечественникам это название ни о чем не говорит, а ведь это важная и интересная часть истории, причем истории нашей, российской. Здесь, 30 августа 1812го года, к северу от залива Румянцева (ныне именуемого Bodega Bay), на землях индейского племени Помо, была основана русская колония в Калифорнии, самое южное из российских поселений на североамериканском континенте.
Калифорния в то время считалась испанской колонией, однако земли к северу от Сан-Франциско испанцами фактически никак не контролировались и полностью находились в распоряжении местных индейских племён. С вождями этих племён и заключил договор первый губернатор колонии Иван Кусков. Есть легенда, что земли для русского поселения были куплены за несколько ниток бус и пару лопат.
Представители колониальных властей Испании и возникшей десятью годами позже Мексики этого договора не признавали и периодически пытались предъявить права на занятые русскими территории, однако эти дипломатические пикировки ничем продуктивным не завершались, а открытые столкновения были невыгодны всем участникам. В результате статус-кво сохранялся, и русская колония было де-факто полноценным крупным игроком в регионе – как в политическом, так и в экономическом плане.

Помимо собственно форта-крепости, вокруг поселения было построено несколько ферм и ранчо, разбиты сады и виноградники, на многочисленных пастбищах паслись овцы, буйволы и лошади. В поселении жило несколько сотен человек – как русские (в основном наёмные работники, заключившие многолетний котракт), так и местные индейцы. Народы жили душа в душу, совместно вели хозяйство, да и смешанные браки не были редкостью.
В заливе Румянцева в 30 км южнее крепости был построен крупный морской порт, откуда осуществлялось регулярное сообщение с метрополией и другими североамериканскими колониями России. Здесь же действовала крупная верфь, услугами которой пользовались не только русские колонисты, но и испанцы.
Губернатор форта (а их за 30 лет существования здесь сменилось 5 человек) был довольно уважаемой фигурой – в его доме периодически проходили приёмы и балы, на которых собирались представители высшего общества, включая испанских и мексиканских руководителей.
Словом, в тот недолгий период в этом регионе Россия играла практически на равных с крупнейшими мировыми колониальными державами.

Вообще, история колонизации русскими Америки сейчас, к сожалению, мало кому известна. А ведь Русско-американская компания (хотя название «Русская американская компания» более корректно – это чисто российская организация, а не совместная, и американского участия там никакого не было) была довольно крупной и влиятельной организацией, во многом аналогичной Британской Ост-Индской компании. Созданная как полугосударственная колониальная торговая монополия и управляемая совместно сибирскими промышленниками и царскими чиновниками, эта компания успешно руководила многочисленными русскими поселениями в Северной Америке – от Аляски до Калифорнии – и торгово-исследовательскими экспедициями, в основном кругосветными. А основана она была, между прочим, при непосредственном участии Николая Резанова – того самого командора Резанова, что из «Юноны и Авось». «Я тебя никогда не увижу» – помните?
Впрочем, история Русско-американской компании завершилась намного менее романтично, чем началась. В последние десятилетия своего существования компания из довольно прогрессивного коммерческого предприятия с незначительной долей государственного участия превратилась в громоздкую и малоэффективную военно-бюрократическую госмонополию, из состава правления которой были выведены все купцы и промышленники, чьи коммерческие интересы непосредственно зависели от успешности колоний. Конец немного предсказуем – компания, недостаточно гибкая для постреформенной России (а дело уже происходило в 1850х, во времена реформ Александра II, незадолго до отмены крепостного права), стала никому не нужна. Вместе с ней никому не нужны стали и многочисленные колонисты, жившие на территориях от Аляски до Гаваев. Последним гвоздем в крышку гроба компании стала продажа Аляски – переговоры те велись царским правительством тайно, за спиной Компании, и её представителям стало о них известно, лишь когда сделка стала свершившимся фактом.

Но история «столицы русской Калифорнии» – крепости Росс – завершилась задолго до бесславного конца Русско-американской компании. Поселение, которое и так никогда не было особо прибыльным, стало совсем невыгодным после того, как в 30х годах XIX века сильно сократилась калифорнийская популяция пушных зверей. Торговля пушниной, бывшая основным источником финансов для колонии, резко сократилась, и руководство компании приняло решение продать Форт Росс. Продать его пытались мексиканцам или испанцам, но те, считавшие эту территорию и так практически своей, платить за неё не собирались и просто ждали, пока русские не уйдут сами. В результате, поселение продали частному лицу – крупному калифорнийскому землевладельцу и предпринимателю Джону Саттеру. Сделка была совершена в 1841 году, через 29 лет после основания колонии. «Столица русской Калифорнии» была продана чуть более чем за 40 тысяч тогдашних рублей, причем, судя по всему, эта сумма так никогда и не была полностью выплачена.
Еще через 7 лет во владениях Саттера было найдено золото, что стало началом «золотой лихорадки» в Калифорнии. Тогда же, в 1848м году была провозглашена независимая Калифорнийская Республика, просуществовавшая менее двух лет: в 1850м году северная часть республики стала 31м штатом США, а южная отошла-таки к Мексике. Но – увы – Россия уже не имела к этой истории никакого отношения.

Интересный, однако, сюжет для альтернативно-исторического романа, не находите? Интересно, при каких условиях «всё могло бы сложиться иначе»?..



Впрочем, сложилось всё вовсе не иначе, а так, как сложилось. И нынче в Форте Росс – музей – еще в 1903 году для этой цели форт приобрела Калифорнийская лига исторических объектов. С тех пор форт пережил землетрясение и несколько пожаров – но каждый раз восстанавливался и вновь открывался для посещения. Нынешний экономический кризис ставил существование музея под угрозу: как известно, штат Калифорния был близок к банкротству, и, пытаясь оптимизировать расходы, сокращал финансирование своих музеев и исторических парков. В этом году в русской диаспоре Сан-Франциско активно собирали денежные пожертвования на содержание форта. Вроде бы угроза отступила: в сентябре Шварценеггер сообщил, что правительство нашло средства на содержание находящихся на балансе штата музеев.

Нынешний форт представляет собой квадратный в плане высокий бревенчатый частокол из секвойи, ограждающий зеленую лужайку, находящуюся на небольшом холме недалеко от берега океана. На двух противоположных углах крепостной стены находятся две башни-блокгауза – здесь была установлена артиллерия форта, состоявшая из 12 пушек. Часть этих пушек выставлены по центру лужайки, рядом с колодцем. Сейчас на территории форта стоят три бревенчатых дома и деревянная же часовня. Один из домов – аутентичен – это построенная в 1836м году резиденция последнего губернатора форта, Александра Ротчева. Остальные здания – современные реконструкции. Внутри – так же реконструированные предметы интерьера, арсенал, склады, конторские помещения. Примыкающая к стене деревянная часовня Святой Троицы – периодически действующий православный храм.


Восточная стена форта.


Внутренний дворик форта. Реконструированные дом Кускова и часовня


Внутренний двор и западная - выходящая к океану - стена форта. Правый из домиков - аутентичный, сохранившийся с XIX века дом Ротчева


Реконструкция внутреннего убранства


Колокол перед часовней


Вид из окна часовни


Периодически в форте собираются местные русские иммигранты и их потомки, живущие в Сан-Франциско и окрестностях. Они всячески стараются поддерживать свою национальную идентичность. Это выражается, как ни странно, в хождении в косоворотках, вождении хороводов, игре на балалайках и распивании чая из самовара и хохломской посуды. Складывается ощущение, что местные «русские» свои представления об исторической родине черпают из обывательско-анекдотичных образов. Сам я на таких мероприятиях не был, но коллега, бывший тут за две недели до меня, случайно попал. Говорит, ощущения оч-чень странные и малоприятные, в основном благодаря общению с этими самыми «русскими».








Но мне такой сомнительной радости, как общение с местными русскими, не досталось. Я просто ходил по практически пустому форту, прикасался руками к грубо оструганным бревнам частоколам и пытался представить, о чем думали и мечтали те люди, которые почти двести лет назад строили эти стены. И что бы было, если бы их мечты обрели реальность. Ходил по крепости, затем вышел к берегу океана.
Садилось солнце. В голове упорно крутилась какая-то мелодия. Прислушавшись к себе, понял что это романс из "Юноны и Авось". Ну, в общем, да. Форт Росс был построен спустя 6 лет после расставания командора Резанова и Кончиты Аргуэльо, но, тем не менее, очень уместная здесь мелодия.








Закат над пресноводной дельтой около залива Bodega Bay, бывшего когда-то Заливом Румянцева
]]> Sat, 09 Jan 2010 21:11:19 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3148598 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3148598 РАО "РПЦ" продолжает свою высокодуховную коммерческую.. http://journals.ru/journals_comments.php?id=3147252 http://community.livejournal.com/bo...life/90352.html]]> Wed, 25 Nov 2009 19:48:05 GMT http://journals.ru/journals_comments.php?id=3147252 http://journals.ru/journals_comments.php?id=3147252